Vengo de Vinexpo, la súper feria bienal que se celebra en Burdeos, y que está dedicada en cuerpo y alma al negocio del vino. Fui con un export manager y un winemaker, al que se sumó su viticultor, de nombre Primitivo.

Este no es el tipo de encuentro de vino que me emociona. Si bien el negocio del vino es clave para que la rueda pueda seguir girando, hay un aire que respiro en estos eventos que no me gusta, me es ajeno. Pueden ser los grandes números, en superficie, en cantidad de gente, de expositores, de millones de litros de vino en juego.
Más allá de que no sean estos mis sitios favoritos, observo, miro a la gente que trabaja 15 horas parada detrás de un stand, sonriendo, vendiendo, después inclusive de un periplo largo, agotador, acaso con algún plantón de aeropuertos incluidos. Nada de lo que hay ahí, nada de lo que se mueve ahí, tiene que ver ni mínimamente con la emoción con la que pienso el vino, o busco, lo persigo, intento sentirlo, comprenderlo, contarlo.

En estos tiempos de crisis, de desplazamientos violentos del dinero y por tanto de mutación tan abrupta de la cultura de negocio, estos espacios de miles de metros cuadrados, con stands a 700 euros el m2, empiezan a parecerse más a unos elefantes blancos del vino que a espacios donde generar oportunidades de negocio.
Los grandes emprendimientos languidecen. Ya nadie puede mantenerlos y tengo la sensación que hasta hay una estética pasada de moda. De la misma manera que todo el mundo busca hacer y comprar vinos frescos, con acidez, con toques artesanos, de los que se pueda hablar aunque mínimamente de terroir, ya son cada vez más los que se aburren, y buscan o intuyen espacios alternativos. Habitaciones de hoteles 5 estrellas donde mostrar tus vinos a tus potenciales clientes, en el mejor entorno, con más herramientas para seducir que una feria iluminada con luces de neón.

Este concepto lateral a la gran feria es el off. La convocatoria puede ser por variedad de uva, como el GN night, la fiesta de la garnacha, que con altos y bajos en la calidad de los espacios que elige, apunta a un objetivo muy concreto que es difundir la variedad garnacha y reclutar a sus amantes y creadores; están los off que convocan entorno a viñerón naturales, biodinámicos, locos del vino, están los que hacen las celebraciones cinq étoiles, etc. Se pueden inventar una serie de temas que convoquen alrededor de un off.

El off wine show es uno de los formatos presentes y futuros del vino. Aunque la London Wine Fair esté de capa caída, inspiró offs para el vino natural, dos por lo menos, muy interesantes. Vinexpo cuenta con varios, pero el de más arraigo, el decano puede ser Haut les vins. Prowien es un desconocido para mi, pero debe de haber cosas y si no en Marzo 2014 las habrá. En febrero de este año, fue el primer off del vino portugués, Simplesmente Vinho, que fue para mi, el descubrimiento de Portugal, de su gente, de sus viñerón y lo que me empuja a tener un nuevo amor y tomar la decisión de patear y conocer su territorio.

Alimentaria, que no me inspira nada interesante a priori, sin embargo atrae a diferentes agentes del sector, que pueden verse tentados por asistir a diferentes off temáticos, como ya se hace la noche de las garnachas. Habrá que trabajar ese espacio tal vez.

En síntesis pensemos el vino en off.

Fuente: Observatorio de vino

The future of wine is off!

Salgo de viaje de nuevo. Vuelvo a Francia y al vino. Vuelvo a seguir el cauce de algún río. Como si pudiera impedirlo…
Esta vez toca el Garona que le sienta tan bien a Burdeos. Confieso que dudaba. No me acordaba del nombre. Sin embargo viene a a mi memoria Jorge Manrique a través de mi madre, que me lo inoculó y digo, recito torpemente una parte de las coplas por la muerte de su padre…

Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar,
que es el morir;
allí van los señoríos
derechos a se acabar
y consumir;
allí los ríos caudales,
allí los otros medianos
y más chicos,
y llegados, son iguales
los que viven por sus manos
y los ricos.

Me reconforta Manrique con su poesía justiciera y mi memoria del amor en última instancia que es mi madre y todo esto porque remonto un río en busca de vino y viñerón.
Gracias Don Jorge!
A su salud y la de los poetas!

Fuente: Observatorio de vino

Nuestras vidas son los ríos…

Por tercer año consecutivo tendrá lugar el salón A emoción dos viños que reúne a productores de casi todas las regiones gallegas, productores que vienen de Ribera del Duero, La Mancha, Rueda y Alicante y productores de las principales regiones portuguesas, como Minho, Douro, Dao y Bairrada.
La intención, lograda con creces, es emocionar con el vino desde un lugar auténtico, el Claustro de la Catedral de Tui, una joya del siglo XII, excelentemente conservada, que regala sombra, fresco y ánimos místicos para reconocer los terroir de donde vienen los vinos. La tierra, el clima, las variedades, el viñerón. Finalmente estilos, búsquedas personales de los productores, el descubrimiento constante que significa la relación cotidiana con un determinado territorio, cuando se combina con la honestidad artesana de la mínima intervención química desde la cepa hasta la botella.

A emoción dos viños también es la oportunidad de conocer a los humanos creadores de Divinos vinos de Portugal. Este año se suman a Joao Roseira, agitador del Douro desde Quinta do Infantado y organizador del primer off de vinos de Portugal, Simplesmente Vinho, Rita Márques (Douro Superior), Joao Tavares (Dao) y Mário Sérgio Nuno (Bairrada). El contacto con el vino portugués es la oportunidad del encuentro con la cultura anglo-atlántica, que combina una idiosincrasia forjada en la relación comercial con Inglaterra y un terrior que nos aleja totalmente de nuestras mentalidades y sensibilidades mediterráneas y nos mete de lleno en el viento, la sal, la tierra negra, y variedades que encuentran en ese ambiente su lugar en el mundo.

Conozco por supuesto a muchos de los productores españoles que llegan este año a Tui, Samuel Cano, Alfredo Maestro, Rafa Bernabé, Dominique Roujou de Boubee. Y me causa una curiosidad especial el trabajo de hormiga, de artesano relojero, que hace Xosé Lois Sebio, trabajando diferentes zonas en producciones mínimas, del territorio gallego.

A emoción dos viños es la oportunidad de encontrar juntos a 40 productores de primera, a unos emprendedores, Marina García y Antonio Portela que tienen, para mi, un valor enorme, trabajando desde la otrora próspera ciudad fronteriza de Tui, que hoy lucha con todas sus fuerzas por vivir en dignidad con una exquisitez y en un marco geográfico soñados.

A emoción dos viños va camino de ser un clásico, un punto de referencia en la vida nómada a la que nos provoca el vino y unos cuantos nos entregamos con alma y vida. Yo celebro en mi intimidad, el hecho de haber estado ahí desde la Primera Emoción.

Les dejo la lista de productores así como la referencia en Barcelona a Mannel Serrano por cualquier consulta en vinos de Portugal.

Desde o Dão:

Antonio Lopes da Casa se Mouraz

Joao Tavarés da Quinta da Boavista

Alvaro Castro da Quinta da Pellada

Do Minho:

Ansemo Mendes e Marcial Dorado

Mario Sergio Nuno da Quinta das Bageiras (Bairrada)

Desde o Douro:

Rita Marques (Conceito Vinhos)

Joao Roseira da Quinta do Infantado

Ismael Gozalo / Ossian (Rueda)

Alfredo Maestro de la Ribera del Duero…

Samuel Cano desde el centro de La Mancha

Rafa Bernabé desde Villena (Alicante) Bodegas Bernabé Navarro e Viñedos Culturales

Rías Baixas:

José Antonio Rodriguez /Cª de Vinos Tricó (O Condado)

Gerardo Méndez / Do Ferreiro (Salnés)

Alberto Nanclares (Salnés)

Xurxo Alba (Salnés)

Lagar de Costa (Salnés)

Juan Arjones / As Furnias (O Condado)

Begoña Troncoso (O Condado)

Ribeiro:

Luis Anxo Rodríguez (Arnoia)

X. L. Sebio / Viños de Encostas

Bernardo Estévez (Arnoia)

Lagar de Meréns (Arnoia)

Pazo Casanova (Miño)

Javier Monsalve (Arnoia)

Jorge Merencio (Cenlle)

Cuñas D´Avia (Avia)

Ribeira Sacra:

Pedro Rodriguez / Guímaro (Amandi)

Fernando Algueira (Amandi)

Jose Mª Prieto / Régoa (Amandi)

Viña Regueiral (Amandi)

Roberto Regal (Chantada)

Valdeorras:

Adega da Pinguela (Petín)

Jose Luis Aristegui (A Rúa)

Monterrei

X. L. Mateo / Quinta da Muradella

Barbanza:

José Crusat / Entre os Ríos

Antonio Saborido / Xirpin

Dominique Roujou de Boubee / Les 3 Amis

Os Goliardos / Viños de Terroir europeus

Fuente: Observatorio de vino

A emoción dos viños. Año III.

Hay temas recurrentes sobre la mesa de debate, de los que me interesaba saber su opinión y su enfoque. La caída del consumo, la evolución del negocio, lo aburridas de las cartas de vino de los restaurantes, su reciente pasión casi desenfrenada por el vino natural, que lo está llevando a expandir y diversificar su negocio, en plena crisis, con la sequía al crédito incluida. Pero en realidad poco hablamos de esto, más allá de lo que se especula hasta la saciedad, y mucho, mucho, de lo que le pone para seguir disfrutando de la vida.

Será para la primavera, supongo, que reabrirá Can Cisa, la vinería histórica de la calle Princesa en el Borne, junto con los Xemei, toda una referencia en las artes de gestionar agendas y buen producto ¡tan a la italiana!. Tienda y bar sólo de vino natural, lo chic y el glamour a tutti plein, porque como Joan mismo reclama, ¡¿por qué Shakira no tiene derecho a tomarse una copa de buen vino natural?! ¡Eso digo yo, santa!

Le pregunto por el origen de su optimismo y si se atrevería a decir a otros que recién empiezan, que sí se puede hacer negocio con el vino. ¡Claro que si! Pero si empezara hoy, teniendo la experiencia encima de los años pasados, lo haría diferente, con un pequeño equipo de 3 personas, un portafolio que llevara sólo los vinos que le gustan, y facturando la mitad que hoy, ganaría el doble de tiempo.

Cuvée 3000 es un equipo de 15 personas, de las que no sobra ninguna, que factura entre 4 y 5 millones de euros al año y es su trinchera. Desde aquí organiza el juego, porque esto es lo vital para él. A veces creo que llevo un empresario dentro, dice medio tímido, asociando la idea de emprender con la de jugar en equipo.

Dos tips hasta ahora para el que quiera aprovecharse de las confesiones de este hombre que parece negar con su actitud tan abierta su adn catalán: uno, si quieres empezar un negocio de vender vino hoy, puedes hacerlo, pero hazlo en pequeño y sólo con lo que te gusta como portafolio; y dos, aprende a trabajar en equipo. Y aunque parezcan consejos de catequesis, son más bien la voz de la experiencia y de querer seguir en este otro mundo que vamos pariendo con dolor.

Pero lo que más le gusta, de lo que hablamos más, es del vino natural y del estado de gracia en que lo pone, y de las diferencias con el vino tecnológico. La diferencia entre el rock&roll y Jon Bon Jovi.

Está iluminado, pero no por el saber sino por la emoción de su descubrimiento y de la sensación de estar siguiendo una evolución personal, que a una altura de la vida, 46 años, le coloca en el cruce excitante del objeto de la pasión y del negocio. Equilibrio. Este es el nombre del juego. Así tiene que estar un vino, en equilibrio, entendido como el arco armónico de imperfecciones que sumadas dan algo bello, único y efímero. Algo que nos puede gustar o no y ahí está la verdadera riqueza. Y así está el negocio, en el permanente equilibrio amenazado, casi quimérico, una expresión de deseo para seguir.

Sobre la condición de empresario, se trata de tener olfato, instinto, para detectar una tendencia creada por una fuerza mayor, cogerla, seguirla, hacerla suya. Yo tengo mis serias dudas de que en el caso del vino natural, la tendencia se haya creado de arriba hacia abajo, más bien creo lo contrario.

Benoît Vallée organizando los primeros salones de vino natural en Barcelona, era David contra Goliat. Hace nada, en 2008, en el primer salón eran cuatro gatos, con más fuerza, ganas y convicción que vino. Y el discurso prendió. Porque hay un sector importante de consumo, de ciudadanos, que necesitan de un relato. Y el vino natural y la energía enorme dinamizadora que tiene, hace este efecto. Y fueron los bloguers, con esas mismas pasiones en común, que detonaron y sostuvieron corrientes de opinión y tendencia; no los grande medios con capacidad de generarla, excepto el debate para entendidos, entre Laureano Serres y elmundovino.com.

El pezqueñín hizo su trabajo. Ahora los más grandes de la cadena, incluidos los tiburones, han descubierto que aquello que despreciaban, valía la pena. Y no hablo de desprecio descalificador, sino de desprecio por volumen de negocio. En un lapso muy corto, hemos pasado de la indiferencia a la codicia, y conociendo los bueyes con los que ara la cultura del vino en España, incluida claro la cultura de negocio, me temo que si las fieras no se contienen, podamos estar ante una próxima guerra por la cuotita de mercado que supone el vino natural.

Yo creo que, en este caso, València intuye la importancia del relato y está en contacto con aquel equilibrio y su joie de vivre. ¡Ojalá!

Fuente: Observatorio de vino

Joan València, un conquistador natural.

Juancho Asenjo
LA PRENSA DEL VINO SE MUERE

La prensa del vino en la vieja Europa muere de inanición y nadie sale en su ayuda. Cada vez resulta mas difícil que un periodista especializado viva solo de sus colaboraciones en diarios o revistas. Se ha llegado a un punto que parece sin retorno si no hay cambios radicales. Hace unos días me comentaba el amigo Cosimo Torlo, mas de 30 años de profesión en La Stampa de Turín, que le pagaban 25 euros por artículo. Precios de hace dos décadas. Y es solo un ejemplo. Los colegas ingleses complementan sus escritos con la colaboración con importadores de vino, el asesoramiento de empresas, las clases o las catas. En Alemania quedan dos o tres revistas editadas en papel y los periodistas se han trasladado a Internet donde la publicidad no llega aunque tengan lectores. Asesoran a denominaciones extranjeras sobre la venta de vino o sobre el mercado, colaboran en libros o diversas asesorías. Los franceses colaboran con clubes de vino, tiendas, catas y lo que salga. En Italia realizan las web de bodegas, colaboran en la organización de eventos, dan catas… En los países nórdicos sobreviven como pueden.
En EEUU es el único país donde todavía es posible vivir de tu pluma. En los países emergentes como mercados: China, Rusia o el sudeste asiático es donde ponen publicidad las bodegas y aunque haya pocos profesionales (con la excepción de Japón y casos concretos en otros lugares) logran vivir de una profesión recién nacida y que les ha llegado de rebote.

A los periodistas se les exige independencia y ser libres mientras se les echa al foso lleno de cocodrilos. Valle Inclán decía en Luces de Bohemia que las letras eran colorín, pingajo y hambre. Seguramente, cuando ya no haya juglares que canten las excelencias o miserias del vino, todo el mundo llorará pero será tarde. Una generación o dos que han apoyado la popularidad del vino habrán desaparecido porque se han convertido en los nuevos parias. La crisis, y el abandono, no van a permitir que los periodistas vuelvan a la senda del periodismo de calidad en el mundo del vino.

Cojo el testigo que lanza Juancho para pensar en voz alta sobre cómo reaccionar frente a su denuncia, porque creo que desde la cultura del vino, tan compleja, podemos constatar lo vital que es alimentar un sistema de verdadera diversidad. Acaso como Bartleby, preferiría no organizar tanto mis pensares y proponerlos en modo brainstorming, alejándome de una actitud asertiva (siempre más limitada aunque resulte más erudita) para acercarme a un debate que sea potente, al que cada uno aporte algo de valor.

Creo que podemos compartir la idea de que sin masa crítica un cuerpo social se muere. Muere una forma de relacionarse con la creación, que implica el desafío democrático de convivir con lo diferente y aparece la amenaza del pensamiento único. No seré tan reduccionista si digo que subsumir todo objetivo vital a la cuenta de resultados, nos está llevando por el camino de la dictadura. España cambió su Constitución de modo expres, para dejar a la ciudadanía obligada por ley, a que, hagamos lo que hagamos, no nos pasemos de un 3% (o algo así) de déficit o como dice Juan José Millás, nos han condenado a vivir con un cañón en el culo.

¿En qué modelo inteligente de convivencia sobra la cultura? ¿De qué es indicador que cada vez que los límites -arbitrarios- de las reglas de juego se ponen en cuestión o quedan cuestionados por la mismísima y terca realidad, la reacción sea tan alienante y conservadora, a la vez que de una falta de miras criminal? ¿Miedo? ¿Falta de ideas? ¿Pereza? ¿Depresión? ¿Terror? ¿Resignación?
La estandarización lo mancha todo: el mercado de trabajo y lo que esperamos del mismo, como si fuera el padre y la madre, proveedores eternos, la organización de la vida cotidiana en casi todos sus términos (casi que nos avisan cuándo, cómo y dónde nos está permitido follar), del gusto a través del fast food y de las manipulaciones de todo tipo por las cuales la comida y las materias primas saben igual en todas partes ¡y qué decir de la industria del vino!

¿Cómo estamos reaccionando frente a esto? ¿Cómo estamos usando las herramientas que conocemos para seguir produciendo convivencia en la diversidad y no en el miedo? Y aún sabiendo usar las herramientas, ¿dónde obtener los recursos para mantener la máquina engrasada?
En esta materia hay muchos enfoques posibles. Alguno de ellos tan enrevesado, que el sólo pensarlo te dan ganas de tirar la toalla. Se trata de las intrincadas carreteras de circulación de valor hasta que en algún cruce se produce el deseado e imprescindible intercambio por dinero. El trueque nos queda lejos y no sé si hacia adelante o hacia atrás.

Supongamos que lo tenemos todo para recuperar una dinámica deseada. Los recursos humanos, técnicos, logísticos; las ideas lo suficientemente claras, las pasiones compartidas. Nos faltan los recursos materiales, pero si ya antes asumimos que el dinero está en otra parte y que la cultura no rinde beneficio, el cañón ya no lo tenemos en el culo, lo apuntamos directamente a nuestra sien.

La idea del mecenazgo acude a mi cabeza, confieso si, que como una posible tabla de salvación. Pero está claro que también la idea original debería ampliar su campo de acción. Si bien lo asociamos en lo inmediato a la conservación de patrimonio cultural en tanto objetos materiales, de lo que debería tratarse hoy, es de conservar y promover los mecanismos mismos de producción de cultura y de los canales por donde se distribuye. Uf! me leo y veo peligro, pero si no arriesgamos a salirnos de los mecanismos habituales para desarrollar estrategias de supervivencia, nos toparemos siempre con los mismos límites de la frustración.

¿Y quién gestionaría los recursos de estos nuevos mecenas? ¿El Estado? ¡No way con la que está cayendo! ¿Un consejo de sabios? ¡Ni hablar! Es probable que podamos descubrir una nueva-vieja fórmula en la cooperación, como propone tan notablemente el sociólogo Richard Sennett, en Juntos. Rituales, placeres y política de cooperación. Para ello tendríamos que considerar cambiar los marcos mentales desde los que pensamos nuestras estrategias, pasando a modos distribuidos de gestionar trabajo, recursos y claro está, resultados.

¿Nos sentimos en disposición a provocar estos cambios mentales, o todavía pensamos que de aquellas estructuras de comunicación que ocultan a su vez aparatos de poder con sus intereses creados, pueden venir respuestas inteligentes y humanizantes?

Fuente: Observatorio de vino

La cultura agoniza ¿sólo el mecenazgo podrá salvarla?

Es lógico que en Oporto, por ejemplo, primera región del mundo delimitada como denominación de origen, haya un wine bar tras otro, a cual más elegante, como son los portugueses. Ahí se trata de sacar el mayor provecho posible a la marca Porto, los nombres ilustres de entre sus productores, el enoturismo, practicado desde las barcas que antiguamente transportaban el vino, hasta los bares populares que en el Cais da Ribeira te enamoran con sus sardinhas asadas. Es normal sentir que todo en Oporto gira, de uno u otro modo, entorno a su vino y a su aportación a la cultura del vino. Y es normal que cualquiera con quien te cruces por la calle, te hable con una propiedad de la historia y del producto, que dejaría a Jancis Robinson a la altura del zócalo.
Lo mismo pasa cuando visitas cualquier pueblo francés donde tiene lugar una feria. Un bar à vins tras otro con unas selecciones de vino muy interesantes, que reflejan el saber y la experiencia del amo del lugar, y el conocimiento del territorio donde vive. Respiras cotidianidad entorno de la cultura del vino y al hecho de ir al bar a tomar una copita. Esto lo hemos dicho hasta el cansancio. Y es además de lógico, habitual, que en cualquier parte del territorio español, te encuentres con bares más o menos desastrados, que te ponen los vinos que hacen en el pueblo, desde Verín hasta Logroño.

¿Pero qué nos pasa en Barcelona cuando tenemos que rendir el examen de cosmopolitas en serio? Que parece que, en términos generales, resultamos bastante catetos.
No es lógico, que yo vuelva a Barcelona y me encuentre con un amigo que trabaja para un distribuidor activo, mediano y con ganas de más, y me diga que ya no vende los vinos portugueses que representaba porque no hay quien los quiera comprar, en pocas palabras, no hay interés. No pensará lo mismo uno de los embajadores del vino portugués en Barcelona, Mannel Serrano, que hace todo lo posible por difundir esta cultura y va logrando permanecer a flote. Pero no puede ser que una sola persona, un pequeño comerciante de enorme pasión y voluntad, cargue con toda la responsabilidad de representar la gran diversidad de vinos portugueses, él solo. ¿En todo Barcelona, solo podemos beber vino portugués en 25 sitios?

En materia de cartas de vino, Barcelona en general, hace honor a una abundancia artificial pero no reconoce la real diversidad de vino que se produce en la península y en el arco mediterráneo, que es a lo que debería rendir homenaje y es una responsabilidad de la que debería hacerse cargo. Barcelona, estoy segura, es sinónimo de diversidad y tolerancia cultural, para la mayor parte de las personas a las que les pronuncias su nombre, pero hoy en día, sostener y expandir la diversidad es complejo, sobre todo en tiempos de discursos tan tribales, tan exacerbados. La Barcelona diversa y verdaderamente cosmopolita debe expresarse en sus menús, en sus cartas de vinos, en la tolerancia en la convivencia, en oler a todo y no sólo a tribus.

Hoy en día, a mi juicio, una buena carta de vino para esta ciudad es aquella que contempla el arco mediterráneo y la península al completo. Italia, Languedoc-Roussillon, Catalunya en lo que tengan de interesantes cada una de sus D.O., Bierzo, Galicia con su inconmensurable riqueza, antes que se vuelva más famosa y sus precios se disparen, Andalucía, porque no puede ser que la cultura del jerez, los finos, las manzanillas, los amontillados, los palo cortado, los brandy, sea una perfecta desconocida en esta ciudad. Rioja y Ribera del Duero por vinos por favor y no por marcas. Y, como dicen en las entregas de premios, las que no nombro pero están incluidas.

Esta carta de vino con vocación militante por la diversidad y el edonismo como gritos de guerra, debe ser accesible y razonable. El vino que cueste lo que cuesta pero no más. Y quien pone ese vino, quien lleva un negocio, quien decide exponerse a las preguntas de sus clientes o simplemente a trabajar con público, que sea educado, agradable, próximo, divertido, sexy, que nos cuente cuentos, que nos meta su nariz en nuestra copa, que se borre cual hombres de negro, las fichas técnicas y los pe haches para hablar con sus clientes. Si se hace este pequeño esfuerzo, si nos sobreponemos a la pereza y nos atrevemos a romper el círculo vicioso de confort del distribuidor puerta a puerta como relator único de nuestro negocio, entonces estoy convencida de que así si se puede. Diversidad, conocimiento, actitud creativa y sentido del riesgo. Entonces si estaremos preparados para decir bienvenidos a Barcelona!

Fuente: Observatorio de vino

Barcelona bar á vins: la diversidad como grito de guerra

Cogí el penúltimo tren desde Barcelona a Falset y Fredi vino a buscarme. Había recogido leña, así que llegamos a la Fonda Saó, arrancamos el fuego, adobamos un gallo muerto hacía pocas horas, propiedad de Fredi, abrimos un X y para terminar, un Planassos 2008, que había embotellado 48 horas antes. No fue difícil madrugar. Un buen desayuno, una ojeada a la prensa digital, y salimos rumbo a la Cartoixa de Scala Dei. El día estaba fantástico, con un sol radiante, casi primaveral; el perfume venía de los almendros en flor que volvían el paisaje un asunto verdaderamente impresionista. En teoría Fredi me dejaría allí y yo volvería a Gratallops luego de la visita, pero Ricard Rofes, el anfitrión en Scala Dei, su enólogo y conocido de Fredi, lo invitó a hacer juntos la recorrida. Fue fantástico, porque pude tomar notas, casi en segundo plano, de una conversación que fue la guía perfecta hacia “el otro Priorat”.

Pasado el año 1000 los monjes cartujos se instalaron en este encalve donde los suelos de pizarra se encuentran con los de arcilla y los calcáreos, indicando el paso de una fuente importante de agua. Allí promovieron el desarrollo de la viticultura y, aunque no hacían el vino directamente, podemos decir que fueron los asesores enológicos de la época. Ochocientos años después, con la desamortización de Mendizábal en 1835, cuatro familias catalanas, Peyra, Rius, Faria y Rialp, pudieron comprar esas tierras y todo lo que venía con ellas. Pero es recién después de la Guerra Civil que Asunción Peyra, que ejercía de maestra en Madrid, tomó bajo su responsabilidad la recuperación de las prácticas agrícolas y vinícolas, uniendo su nombre al desarrollo de la economía, la vida de sus gentes y la producción de vino. Fue, al parecer, una aristocrática moderna, rara para su tiempo, de estas que llevaban pantalones, iban en moto y salían de caza. Al parecer, Asunción estaba allí con sus brazos abiertos, para recibir a los salvadores de Priorat de los años 90. Murió en 2010.

En 2007 el Celler de Scala Dei ficha a un enólogo joven pero con experiencia que había sacado su primera añada en 1997. Ricard Rofes, había trabajado para la cooperativa de Masroig y para los proyectos que el arquitecto Alfredo Arribas desarrolla en Priorat. Pero supongo yo, que si la vida te pone por delante reinventar los vinos de una casa sin la cual no se entiende la historia vinícola de Priorat, piensas como la canción…si tu me dices ven, lo dejo todo…

El territorio sobre el que trabaja, se extiende a unas 60 há., distribuidas en 41 parcelas, casi todas de garnacha, en suelos de pizarra en un 50%, ubicados entre los 300 y los 500 metros de altura, y el otro 50% se distribuye entre suelos arcillosos, calcáreos y argilo-calcáreos, que se encuentran entre los 500 y los 800 metros de altura. La diversidad de terroir es lo suficientemente importante, como para que el resultado final de sus vinos, pueda comprenderse como un collage que combina la frescura, la finura, la fruta, la flor, el cuerpo y la levedad de un vino que se hacer para ser bebido.

Mientras recorremos este territorio para el que realmente las palabras se quedan cortas, va apareciendo lo que Ricard quiere hacer, y su objetivo se ratifica al entrar en bodega a catar los vinos, por fincas. Vinifica por separado cada parcela, en la mayor parte de los casos con raspón (al 60% y al 100%) cosa que aporta al vino una frescura natural, en lagares de cemento, para luego trasvasarlo a foudres de 3000 y 5000 litros. Las maderas son en general de 2ª y 3ª añada y las levaduras, advierte, son las propias del vino, sin agregar seleccionadas. Está enamorado de las garnachas viejas, como son en su mayoría las de Scala Dei, y del trabajo creativo que puede hacer ante tal diversidad de terroir. La pizarra, como ya me había dicho Sara Pérez en su momento, es una dictadora, que inhibe la expresión del clima y de los aromas más propios de la vegetación que circunda el viñedo. La arcilla y el calcáreo sin embargo, permiten buscar vinos más frescos y finos, más elegantes que expresan perfumes de flor. Este Priorat más leve y austero a la vez que profundo, de arcillas y calcáreo, es lo que durante toda la visita Ricard insiste en llamar “el otro Priorat”.

Por ahora, los vinos de Scala Dei, son el resultados de los diferentes ensamblajes de estas garnachas, con algo de cariñenas e inclusive toques de cabernet sauvignon, que no emociona a Ricard especialmente por estas latitudes. Pero luego de catar las fincas por separado y experimentar las garnachas del “otro” Priorat, sería muy interesante lograr embotellar algunas de ellas como vino de finca. Es definitivamente otro mundo y por supuesto una expresión de deseo.

Queda de todos modos en el aire, una ecuación interesante para considerar como fruto de la charla entre Fredi y Ricard y de mis notas, claro está. Las garnachas prosperan felices en ese terroir, arcilloso, calcáreo y de altura. Mientras que el Priorat más conocido, el que acaso ha impuesto su fama como la pizarra se impuso a su viticultura, debería ser más cosa de las cariñenas, más ácidas y austeras, más preparadas para tratar con la tajante pizarra mineral y un sol que duele cuando pega.

Fuente: Observatorio de vino

Un viaje al “otro” Priorat.

Esta es la pequeña charla a la vez que enorme regalo de esta mañana en el colmado de mi barrio, en el que compro habitualmente el jamón dulce, el queso havarti y el dulce de leche. Conozco al encargado con quien tenía esta conversa y a la señora de la caja. A la chica que corta el jamón y al hombre que me explica qué es el embutido cular. Y reconozco perfectamente la cara de cada uno de los chicos que trabajan a buen ritmo en un negocio que no para de atender guiris y por tanto de llevar, traer y ordenar mercadería de manera constante.

Conozco a la chica del estanco. Sé que vive en Barceloneta, tiene un gato que va para mayor y es huérfana de madre desde hace poco más de un año. Está “resentida” con el guiri que no “habla español” y le señala paquetes de cigarillos. “Les cigarilios…” que cantaba Gainsbourg…
A Jordi le hemos comprado las flores de casa siempre y le trajimos una camiseta de La Martina que es lo que quería de La Argentina. Y hemos aprendido de botánica un montón. Liliums, amarilis, ramas de eucaliptus, nardos, tulipanes. Y esa flor pequeñita, de junco y tres pimpolllos, de cuyo nombre no me acuerdo ahora. Jordi es uno de los mejores floristas de Las Ramblas que hoy factura 4 veces más vendiendo baratijas caseras que flores. Está casado con una mujer pequeña de cuerpo pero enorme de energía. Y tienen dos hijos a los que adoran y a los que hacen todo lo posible por tener contentos. Me encanta y flipo cuando llegan las fiestas. Con ellos he confirmado los titulares de los últimos años de navidades.
Cuánto se van a gastar los padres en los regalos de los hijos. Yo lo comentaba alucinada y ellos confirmaban que era así. Y fue entonces que fueron pasando de los casi 400€ por hijo hasta los menos de 50€ de este año. Pero los chicos quedan siempre contentos.

Sussy es mi esteticién. Nos conocemos profundamente desde hace 12 años. Me mima, sabe lo que me gusta, ha recorrido mi periplo en Barcelona, amores, desamores, sabe de mi vida, nos tenemos un enorme aprecio. Adora a los uruguayos. Nos considera gente solidaria y con una sonrisa permanente. Y aunque no toma mate, lo tiene muy incorporado. Sabe hacer una “asadito” y tiene muchas ganas de pasarse un verano en mi tierra. Lleva un negocio familiar. Madre y dos hermanas. Son un equipazo. Se coordinan para todo y no parece haber conflicto. Hasta creo que las hermanas se han complotado para tener los hijos en el momento adecuado para el “equipo”. ¿Cuánto os creéis que les gasto? Nada de eso, ni la mitad! Pero cada vez que voy me siento riquísima, mimada, agasajada, como si yo solita les mantuviera el negocio.

Es a través de estas personas que voy sabiendo de una manera íntima, casi imperceptible, de los cambios del barrio. De la microsociología del barrio. Ellos son para mi el mejor periódico, ellos me dan los mejores titulares. Ellos todos sumados me ayudan a componer esta “cartografía” social y sociológica de uno de los puntos neurálgicos de una de las ciudades más deseadas del mundo, Barcelona.
Esta red del pequeño comercio por oposición a las grandes superficies y monopolios disfrazados de colmado, se ha ido malvendiendo y rompiendo, se está destrozando imparablemente. Una red que aseguraba un tejido social que fue cayendo progresivamente en la precariedad y el abandono.

El pequeño comercio era un lugar social, de transmisión de cultura también, donde se aseguraba la trazabilidad de los productos y la relación entre los vecinos. Y en ese proceso de una cierta intimidad, se desarrollaba la relación personal con el cliente. Con los viudos, los sin hijos, los solos pero también con la gente como tu y yo. Ese negocio tenía tiempo para conversar. Para regalar una mirada, un gesto que te alegrara el día. Esta red que aseguraba los unos con los otros, que vigilaba en cierto modo que ningún viejo muriera sólo hasta que cantara su olor, esta red ha sido destruida no sólo por lo inevitable y hasta deseable de los cambios. Ha sido destruida con deliberación y alevosía por ciudadanos venidos a servidores públicos corruptos.

Pero yo, salgo a la calle cada día, desde hace 12 años, luchando contra viento y marea por ganarme una sonrisa y la pregunta de ¿cómo va todo? ¿qué tal los vinos? ¿cómo han pasado la fiestas? O simplemente hablar del tiempo.
Así que mi consigna es, sal a la calle y dale un abrazo a tu panadera y a tu charcutero y a tu florista y no los abandones porque te vendan algo 0,20 céntimos más caro.

Van un beso y un abrazo y que tengan todos el mejor día.

Salut!

Fuente: Observatorio de vino

Microsociología de la vida cotidiana en Ciutat Vella

El vino pierde consumidores y la cultura del vino adeptos. En España pero en otros bastiones, más sólidos, del consumo y la creación, como Francia e Italia por ejemplo. La cerveza gana consumidores y la cultura de la caña por un euro triunfa por doquier. Y si bien es casi imposible organizar un evento entorno del vino en un día virgen, esta inversión no ve sus frutos en cuanto a ganar o no dejar de perder “clientes”.

Cuidado porque estos días estoy pensando mucho y dedicándome a la interpretación de datos estadísticos, una de mis actividades favoritas. Según granelwine.com que cita Marc en su reclamo, se pierde consumo de vino de mesa pero se gana consumo en vinos con D.O. En 10 años, gracias a la caída del granel, lo poco que crece el vino con D.O. parece muchísimo, 40%.

El consumo que se pierde imparablemente es el del granel o vino de mesa, lo que refleja el cambio en hábitos de consumo de la mayor parte de la sociedad española, lo que demuestra que probablemente España no fuera un país con “cultura” de vino, sino un país que se bebía lo que hacía tradicionalmente. Entre otras cosas vino. Se ha dicho alguna vez que aquí los chicos en lugar de nacer con un pan debajo del brazo nacían con una barrica de vino.
Pues bien, ¿con qué nacen hoy los chicos debajo del brazo?

Hoy nacen con cero expectativas, vienen a una sociedad de un nivel de corrupción e indiferencia a la misma espeluznante, que señala, advierte, de la profunda debilidad que se consolida para ser conscientes y defender rasgos de identidad muy propios, como por ejemplo la cultura mediterránea, que es la suya.

Llegados a este punto, que los jóvenes no tengan interés por el vino, es lo de menos. Además, ¿qué importa si no quieren beber vino? ¿Por qué tienen que hacerlo? ¿Para que yo pueda vender, producir, comerciar? ¿Cuál es el problema y cuáles son las señales?

El problema es para el que hace vino y lo vende. Ahí es fundamental cambiar de encuadre, de punto de vista. Esto del lamento por los jóvenes comienza a oler a naftalina.
Las señales, esas hay que verlas con honestidad para saber dónde se está parado. Y tengo la sensación que el vino está teniendo el mismo derrotero que todos los productos que concurren al mercado español, incluidas por supuesto, las personas.

El que no tiene hoy una súper especialización, la tiene chunga para no convertirse en carne de cañón, me van a permitir lo marxiana, pasa a engordar el ejército de reserva (quitemos lo de industrial que también se va al garete). Y el que tiene la buena formación puede decidir quedarse por amor a la patria a pelear por una astilla del hueso o irse en busca de una vida mejor.

El vino de mesa, sin señas particulares, tiene problemas para encontrar su hueco hoy en este mercado. El vino con D.O. más allá de su calidad, crece en consumo interno. Y el vino que desarrolla verdadera cultura por las formas de hacerlo, por las búsquedas de sus creadores, por la investigación y el verdadero cuento que hacen del terroir en que están hechos, se exporta prácticamente todo.

¿Cuál es el problema? ¿De quién es el problema? ¿Cómo sufre el sector este asunto? ¿Por qué tanta historia? ¿Qué pasa si Estrella Galicia paga para que se brinde con cerveza las campanadas de fin de año?

El problema, es que no sabemos cómo levantar la cabeza del propio vaso, como reclama Gariglio. Él está fundamentando la importancia vital de publicar un corpus sólido y muy serio de información (Slow Wine) a partir del cual poder generar masa crítica, debate de ideas, de puntos de vista. Y yo en el contexto español actual no encuentro un sólo punto de apoyo para ser optimista.

Lo editado en papel en general es pobre y subvencionado. Y la subvención, en cualquier parte del mundo, condiciona el contenido. En cuanto a blogs, creo francamente, que somos aburridos cuando no, además, onanistas, con una dificultad potente para mirar por encima del propio vaso. Todo suma, pero no hace mella. El mejor periodista de la cultura del vino en España es un francés, Vincent Pousson, que en ciertas ocasiones se va de pista con lo chauvinista, pero escribe muy bien, dice, denuncia, provoca. Entiende y emprende la misión de tábano de todo buen periodista. El sector aquí es complaciente, porque ir contra según qué cosas es muy fácil. ¿Quién tiene dudas de que Alimentaria es una putiferia?

Cuando un jurado popular, aparentemente independiente y libre de toda sospecha, consideró que el ex president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, no tenía responsabilidad en toda la trama de corrupción sin precedentes, conocida como “caso Gürtel”, la prensa trajo a colación una característica que parece ser rasgo de identidad del español, “en España el que resiste, se salva”.

¡Pues si se trata de esto yo me vuelvo al pueblo!

Salut.

Fuente: Observatorio de vino

Con resistir no alcanza.

Mañana, miércoles 19 de diciembre, será el último, por este año, que abramos juntos, la barra de Vino Artesano a copas y las deliciosas tapas del Seco Bar.
Será por tanto un miércoles de fiesta. Y sabemos culturalmente que la palabra fiesta viene unida a la de burbujas. Todo brindis es con burbujas. Y nuestra despedida del año lo será también.
Como es habitual en nosotros, nada de lo habitual será de la partida. Quiero decir que está muy bien lo de la Parellada, la Xarel.lo y la Macabeu; hay cavas notables.
Pero hay también viñerón notables, en este caso cavistas diría yo, como es Manel Aviñó, que desde sus viñedos del Parque Natural del Garráf, con imaginación, sensibilidad y sentido del humor, hace una variedad tan divertida como de calidad de espumosos, todos siguiendo el riguroso methode champanoise y una práctica vitícola biodinámica, por la que, además, no agrega ningún producto de síntesis a sus vinos ni azúcares de expedición.

Fuente: Observatorio de vino

Miércoles 19/12, ¡Gran tranca final!