Y por primera vez, cervezas y vinos artesanos!!! Los estaremos esperando para que puedan catar de nuestra mano y llevarse vinos exquisitos, para todos los paladares y todos los menús que ya comienzan a ser más veraniegos.
Abriremos botellas y celebraremos el encuentro!
Además el sábado, desde las 13 hasta las 15 horas, ofreceremos un tast del mejor vermút natural que se pueda encontrar en muchos kmts a la redonda, el que hace Pep Torres a base de su chardonnay natural y hierbas que cultiva en su propio huerto!
Ya está montado el plan para el fin de semana: paseo y compra sostenible en el Slow Ponç en la paça del Molino del Poble Sec!

Fuente: Observatorio de vino

Vino Artesano en la Slow Ponç!

Con apenas 500 km2 y una población que hoy no llega a los 10.000 habitantes, la comarca catalana de Priorat seduce a los que buscan vivir camuflados en un territorio, en el que parece que no pasara nada, pero donde los visillos de las ventanas de cada minúsculo pueblo que lo conforma, se corren discretamente con el paso del viandante.

Aquí el tiempo no existe, conviven varias velocidades, se sobreponen capas sociológicas, sin que ninguna, realmente desaparezca. Mientras las campanas de las iglesias de los pueblos tañen a cada hora, alterándote a veces la placidez del sueño, los 4×4 destartalados no paran de circular por los caminos polvorientos que hilan viñedos y olivares y los coches modernos recorren a toda velocidad carreteras sinuosas en perfecto estado.

Conviven una fuerza natural conservadora de tradiciones y maneras de hacer, con la pujanza de un territorio sobre todo vinícola, que cotiza a nivel mundial. La lucha entre unos y otros hace de este territorio un sitio único para comer potajes caseros, de tota la vida, hechos por las señoras del pueblo y servidos en sus casas, acompañados por vinos que van desde los que producen las históricas cooperativas hasta los que, para beberte una copa, tienes que atracar un banco.

Pero esto no siempre fue así. La de Priorat es una historia que se remonta a casi diez siglos cuando sedujo a los monjes que encontraron en el macizo de Montsant, una escalera a Dios. La cartuja de Scala Dei, fundada en 1194, hizo de lanzadera de un territorio y de una cultura, que supo sin embargo, como si de una estrategia de marketing se tratara, no desvelar todos sus misterios. ”Dios se mueve de manera misteriosa para realizar sus maravillas” dice San Marcos y seguro que este slogan estuvo presente en aquellos monjes que decidieron quedarse aquí para estar más cerca de Dios y fundar, acaso sin saberlo, la primera escuela de vino de Priorat.
O tal vez, se quedaron a vivir con estas tierras, en pecado, conscientes de haber cedido a la tentación.

Y es cierto que, aunque no se comulgue como Dios manda, hay una dimensión esotérica e inexplicable, hay un misterio, denso de profundo, curvo de caminos angostos y cerrados, diverso de climas, suelos, humedades y presiones atmosféricas, peculiar y opaco en el paisaje humano, que tira desde el esternón y hace que cada vez que te tienes que ir, busques una excusa para quedarte. Pospones reuniones, negocios, viajes, otros encuentros amorosos, nuevos abismos, para sentarte al borde del precipicio sobre el embalse del río Siurana, punto estratégico desde donde controlar prácticamente todos los territorios que componen la comarca.

Cuando llegas a ese punto y te echas boca abajo, peligrosamente al borde para sentir como se te estruja la barriga, dejándote golpear por el viento mientras tu mirada cae por el abismo, ahí piensas, como el teniente LoRusso, en el film Mediterráneo, que eres apenas un puntino nell’universo. Sueltas piedritas hasta perderlas de vista mucho antes que tomen tierra, cuelgas un brazo y sientes toda la fuerza de la gravedad, hueles el aire puro y puedes perder tu mirada en una sucesión de planos infinitos de montaña, piedra y nubes que en algún punto invisible irán a dar al Mediterráneo. Es esta escala mística la que conmueve. Y si te dejas ir, pues no te vas. Es a esto a lo que se arriesga todo aquel que osa pasar por la comarca de Priorat. Como dice la canción… si tu me dices ven, lo dejo todo…

No diré que la mayoría pero si una proporción importante de sus pobladores actuales son forasteros. Vienen de todas partes del planeta (Francia, Suiza, Sudáfrica, Alemania, Inglaterra, USA y de otros territorios de España también). Pasaban por aquí y ya no pudieron irse. O vinieron expresamente movidos por el desafío de hacer vino, en uno de los territorios más complejos, accidentados, pero también más codiciados del mundo. Extranjeros absolutos, que no han podido resistir el llamado de estas tierras áridas, pobres, compuestas sobre todo de licorella como se llama por aquí a la pizarra. Tierras ricas en minerales, que se recuestan de manera natural en pendientes generosas, los costers, para recibir sol y sombra y acumular calor pero también frescura; la piedra aquí irradia vida.

Sobre este paisaje se funda la gran revolución de Priorat. Por él. Una revolución del vino que sacudió como un terremoto las estructuras sociales y económicas, y que fue liderada por gentes venidas de fuera. Esos magníficos, como son mundialmente conocidos desde hace un tiempo, llegaron con la cabeza llena de ideas “foráneas” que venían a poner en cuestión el mundo como era conocido hasta el momento en Priorat. Ellos supieron ver en la pobreza de esas tierras un futuro de prosperidad, que cual sino inevitable, heredarían 20 años después, sus hijos.

Son ellos, interpretando el potencial del territorio en clave nuevamente local, como una generación de viñerón autóctonos y modernos, los que están escribiendo los nuevos capítulos de esta historia que no por haber comenzado hace diez siglos, tiene que acabar algún día.

Las ideas foráneas forjadas en la escuela de Burdeos con vinos hechos a partir de la sobre extracción de la fruta y una presencia muy marcada de la madera nueva, con unas variedades igualmente foráneas como la Merlot, la Cabernet Sauvignon y la Cabernet Franc, evolucionan hacia la comprensión de la verdadera diversidad del territorio y lo plasman en el vino que hacen. Y si bien es cierto que lo que la tierra hace diferente, el creador de vinos debe respetar en su intervención, no lo es menos que nada del Priorat de hoy puede comprenderse sin aceptar el paso fundamental de 1989. Fue el redescubrimiento de un territorio naturalmente dotado para hacer vino teniendo muy claro que ninguna revolución de este tipo triunfa, si no es reconocida por el mercado.

Cuando te mueves por esos caminos de Dios, llevado por los que se los conocen como la palma de su mano, no te alcanzan los ojos para ver y registrar la poesía con que está trabajada la tierra, cómo peinan las hileras el terreno, plantadas de todas las maneras posibles, suspendidas en laderas imposibles, mientras tu esqueleto recibe una sesión involuntaria y divertida de quiropraxia meciéndose duramente dentro de una pick-up.

Desde una terraza estratégicamente ubicada en el límite de Gratallops dominas el área de influencia del terroir que caracteriza los vinos de este pueblo; y al otro lado de la Serra Alta está Porrera, a escasos 30 minutos en coche, dominada por otro sistema climático, por tanto otro terroir, haciendo posible la creación de vinos muy diferentes, más frescos, de altura, considerando que 600 metros es el top. Y el triángulo de oro lo cierra Torroja de Priorat, apenas un caserío, sede de la D.O.Q. y de alguna de las bodegas más importantes de la comarca.

Gratallops, Porrera, Torroja de Priorat. Tres pueblos, tres terroirs, tres maneras diferentes de interpretar el territorio que implica el conocimiento a fondo de sus variedades autóctonas. Y éstas aquí son, una señora gorduela y complaciente, de cara redonda y pómulos rojizos, que se llama Garnacha, y una mujer esbelta, menos sociable pero muy elegante, la Cariñena, cuyo gran secreto ahora por fin comprendido es ser la poseedora de una acidez mordaz insuperable.

Con estas palabras, más o menos, me describió Adrià Pérez estas variedades, encaramado a las barricas donde descansan las Cariñenas de 2009 y que trabaja desde 1996 cuando se hizo cargo del nuevo proyecto productivo de la Cooperativa de Porrera, con las que convirtió su vino, Cims de Porrera, en una de las expresiones más fieles de este terroir. Adrià es hijo de uno de los padres de la revolución, José Luis Pérez, y hermano de Sara, protagonista también de las transformaciones de la cultura vinícola y agrícola de la zona.

De la uva que produce la cooperativa, entre 10 y 12 hectáreas son de Cariñena de viña vieja con un rendimiento de no más de 2000 kilos y 18 hectáreas de viña joven con un rendimiento no mayor a los 5000 kilos. Son 16 fincas de viña vieja con ubicaciones y viticultores diferentes, que Adrià y su primo Marc supervisan muy de cerca. Entre todas logran pasar por casi todo el arco climático de la zona.

Cada viñedo se vendimia y se vinifica por separado y dependiendo de las añadas, se hacen los coupages correspondientes. Y siempre reservan una barrica de las mejores fincas de la añada para embotellarlas por separado.

En el caso del 2009, que tuve el privilegio de catar en la sala de barricas ubicada en los antiguos cups de cemento de la bodega, vendimiaron 9 parcelas diferentes de las cuales apartaron cuatro para embotellar por finca. Les Comelles a 400 metros y orientación Este; Les Sentius, a 600 metros y orientación Oeste, en esta añada 2009 parece que metieras la nariz en un Hermitage, en una Syrah como la copa de un pino; la Finca Pigat a 500 metros y orientación Norte, una de las favoritas de Adrià que la describe como un pozo oscuro y fresco, que te hace llorar; y Coma d’en Romeu que puede pasar los 600 metros de altura y tiene orientación Sur.

Adrià confiesa que recién ahora está conociendo verdaderamente de qué se trata la Cariñena, cuando puede abrir botellas de hace 14 años. De lo que está hablando es del factor t, de tiempo, que en un vino de Priorat es fundamental.

Como mínimo estos vinos tienen un año y medio de crianza en barricas bordelesas no todas nuevas y dos años en botella. Y cuanto más pueda tenerlas tranquilas, en silencio, a oscuras y frescas en la bodega, mejor. De estos monovarietales de Cariñena se hacen un total aproximado de 6000 botellas por añada y de algunas sólo quedan un puñado.

Mientras Adrià trabaja, del lado Porrera de la Serra Alta, en el marco cultural característico de las cooperativas, controlando un promedio de 140.000 kilos de uva por añada y un ejército bien entrenado de viticultores que llevan cada uno su viña, Fredi Torres, encara un proyecto de dimensión familiar, del lado Gratallops de la misma serra.
Fredi es un viñerón de origen gallego, criado en Suiza, poseedor de un carácter que ya está dejando su impronta en las maneras de hacer vino en la zona. Saó del Coster es el proyecto de una persona y tres socios. Casi las antípodas de una cooperativa. Lleva 6 hectáreas de viña propia trabajadas en biodinámica, de las cuales el 60% son de Cariñena. Se reparten entre Planassos, de viña vieja con plena exposición Sur y Canyarets, una viña plantada en 1924 que está colgada a la fresca cara al Norte.

Dos terroirs, dos escalas, dos maneras diferentes de interpretar el territorio y sus variedades. Dos amigos que se encuentran después de algún tiempo de no verse, para hacerme el gusto y charlar sobre su amante secreta que sin embargo no tienen problema en compartir, esta mujer elegante, ejecutiva y muy ácida llamada Cariñena. Nos emociona hasta las lágrimas, dicen, casi a la vez, mientras estiramos todo lo posible una Cariñena de Cims de Porrera del 98.

Un día hace algunos años Fredi apartó una barrica de Cariñena para ver qué pasaba con ella, aunque ya lo hizo con intención. Lo venía trabajando desde la planta, desde su viña vieja de la finca Planassos. Menos de una hectárea, vendimia manual y temprana para que el calor de la cara Sur no la sobre madure. Un trabajo en bodega de amante artesano. El mimo en la selección grano a grano a los que quita el raspón, la prensa a menos de 2 milibares, que según Fredi es una de las claves absolutas para obtener de esta variedad generosa de taninos y acidez, sólo lo que hace falta para hacer un gran vino. El resultado es Planassos, una joya que en su añada 2006, llegó a dar 598 botellas. De colección.

Tanto Adrià como Fredi como otros productores jóvenes de la comarca son considerados como la generación 3.0. de Priorat. Los que van a dar que hablar de la cultura del vino del sXXI, definitivamente la interpretación sin intermediarios no deseados de un territorio que alberga una diversidad notable de terroirs, que conserva intactos, diez siglos después, el misterio y la capacidad de seducción.

Como bien dice la canción, si tu me dices ven, lo dejo todo…

Fuente: Observatorio de vino

Mil años de amor en Priorat

Fuente: Observatorio de vino

Tast amb Llops en primeur en Vino Artesano

Te invitamos al off más inn.
La fiesta del vino a la que todavía no fuiste.
El refugio seguro para beber sólo de lo bueno, conocer personas delirantes y para nada famosas, que hacen vino como los dioses mandan. Están un poco locos, hablan con su plantas y con sus animal…es, les ponen nombre y hasta les abren perfiles en redes sociales. A veces sufren brotes lunáticos y se les puede ver deambular conversando con la luna.
Sólo el 27 de marzo podrás verlos a los tres juntos, en Vinoartesano Magatzem.

Fuente: Observatorio de vino

Off Alimentaria en Vino Artesano magatzem, ¿te lo vas a perder?

El jueves 9 de febrero fue un día fruta. La Luna era decreciente y estaba en su fase descendente. El día anterior, el Tribunal Constitucional, decidió por unanimidad, condenar a 11 años de inhabilitación al ya ex juez Baltasar Garzón. A mi me conmocionó. Esto fue lo que pasó y no es para entrar en devaneos filosóficos. Lo que quiero decir es que mi cuerpo y mi alma estaban muy alterados. Esa era la realidad. Sentía que era uno de esos momentos para abrir una botella importante para mi. No por su precio, ni por rara, ni por nada. Simplemente importante para mi. Yo buscaba algo así como un wine healing.
La elección también fue de consenso, porque al consultarlo con Marc, los dos estiramos la mano a la misma botella. Un Terram 2007 que hace Fredi Torres, muy en serio, con uvas seleccionadas a mano, críadas a partir de prácticas de viticultura y vinicultura biodinámicas, mayoritariamente de las variedades autóctonas de Priorat, Garnacha y Cariñena, con pequeñas dosis de Syrah y de Cabernet.

En un vino de Priorat manda el terroir pizarroso casi como un dictador. Pero abierto en un día fruta, apareció la vivacidad más aérea de la garnacha, que pudiendo ser regalona, suaviza y matiza las bajas pasiones, los deseos de venganza y el punto dominátrix de la Cariñena. Fredi sabe trabajar con estos caracteres diversos tan femeninos. Ama a las mujeres, ama lo femenino, es puro yang al servicio de los deseos ying.

Este Terram de 2007 fue el santo remedio. Puso mi templo físico y espiritual en orden. Me serenó. Aplacó mi desazón. Me devolvió a las raíces, volví a sonreír y además reconocí perfectamente a su creador. Fredi embotelló en este Terram su conocimiento, sus viajes, el conocimiento de otras culturas, muy desarrolladas, de hacer vino y de practicar la viticultura. Sus deseos, sus altas pasiones. Pude reconocer un tratado filosófico con los pies en la tierra y los compases de la música de Gilles Peterson marcando el ritmo 3.0. Pude reconocer cada paseo por las viñas, la descripción de las características de sus terrenos. Pude notar que él realmente conoce las mulas con que ara y que no mete un sólo verso.

Muy poca gente está bebiendo Terram y S y Planassos en España. Están distraídos. Están perdiendo el tiempo. Pero saben todos que esto tiene arreglo. vinoartesano.com

¡Salut!

Fuente: Observatorio de vino

Entonces elegí un Terram de 2007

¡Holaaaaaaaa!
Abrió el 3 de noviembre y no para de recibir propuestas. Que le quieren comprar el negocio, que se quieren asociar, blá, blá, blá.
“No entiendo”, me dice, con esa cadencia porteña que me afloja las rodillas.
“Está claro Flor”, le contesto. “Estás en flor, energética, abierta, creativa, tu local está a full cada día, llevas faldas preciosas y vas a lo loco. Sencillamente irresistible”.
Porque Flor es la antítesis del aburrimiento, de bajar la voz, de ser correcto, de ser, seamos sinceros, tan europeos.
Vayamos al grano. En lo de Flor se come muy bien. Kathy manda en los fogones lo que complota con ella. Y Silvia Randisi, desde un rincón de la cocina, pone los dos hombros, las manos, el alma, su diminuta inmensidad, para que el mecanismo de relojería funcione acompasado.
“Aquí seguimos la pauta del tiempo, de las estaciones. Trabajamos cocina de mercado, mediterránea. No tenemos microondas ni congelador”.
Ensaladas, berenjenas parimigiana, stracciatella (que es el corazón de la burrata), sopas, pescado. El Mediterráneo en plenitud. Y una cocina serena. Catalina marca el tempo tranquilo. Podríamos decir en este sentido que hay un espíritu slow contenido en cada plato.

45 máximo 50 plazas y Flor lo domina todo. Dominatrix. Nadie toma comandas por ella. Es ella que cuenta su menú a cada cliente. Flor de estrella. Y sin problema. Te hace sentir en su casa. Porque es “su” casa.
Hay carácter en lo de Flor. Y eso es importante.
Hacía mucho tiempo que no me sentía así en un sitio. Debo andar con morriña rioplatense. Añorando ese carácter más zafado, acaso desprolijo (ir a buscar qué quiere decir prolijo que es idioma español), ese sentirse en familia, arropada, estrujada por el abrazo, la conversación en voz alta, la puteada en tono amoroso.
Es en este sentido que las personas también tenemos denominación de origen aunque seamos de variedades todo terreno.
Me encanta tener ese cachito de Rio de la Plata en la ciudad prodigiosa que al principio no elegí pero que hoy elijo. Cada día. Cada día de estos días me levanto diciéndome me quedo, no me voy, tengo amores por los que pelear aquí, llevo años construyendo yo también esta ciudad cosmopolita, llevo años rescatándola, haciéndola guapa.
Esto da mucho trabajo. No es una ciudad fácil Barcelona. Conozco mucha gente que se fue. No sólo que volvió al Sur. No. Que volvió al pueblo, que se fue echada, después de haberla construido.
Flor pone mucha energía cada día para abrir esa delicada puertita acristalada de pestillo sutil. Yo la apoyo, voy, consumo allí, ella y su gente me alimentan, me arropan. No hay familia, ni herencia, ni un carajo, con perdón. Hay saber hacer, elegancia, calle, mucha calle, amigos, casa, calor, caliu.
Y hay una carta de vino que va a ir volviéndose cada vez más “artesana”.
Gracias Florcita. Chuik.

Lo de Flor.
Carretas 18, 08001, Barcelona.
Tel.: 934433853

Fuente: Observatorio de vino

Lo de Flor

Después de Ampuis donde fuimos a catar los vinos de Côte Rôtie, comer crêpes de trufas, escargotes y beber cervecita artesana para refrescar, nos vamos al Loira a estudiar. Y todo esto para mantener Vino Artesano Magatzem misterioso como la chistera de un mago.
Au revoir les enfants!
Hasta la vuelta!

Fuente: Observatorio de vino

La Dive Bouteille

En estos tiempos de vuelos rasantes, en que parece que sólo se trata de sumar, restar, dividir y multiplicar, ellos tienen el tupé de pensar en libertad, de provocar asociaciones imposibles, de buscar otros puntos de vista, de cuestionar y cuestionarse. Se atreven a hablar sobre la felicidad, el placer, el goce de la vida y además lo practican. Son quijotes indiferentes a la indiferencia. Que se llena la sala, lo celebran; que son cuatro gatos, la emprenden como si desbordara el recinto. Lo que les importa es colocar ciertas cuestiones en el Universo y ya las fuerzas cósmicas y cómicas nos encargaremos de darle la difusión, la importancia, el lugar. De darle existencia. Yo celebro este emprendimiento. Lo agradezco. Me parece de lo mejor, más arriesgado, interesante, mente abierta, que he vivido entorno del mundo del vino en este año 2011.

El martes 20 celebraban la última reunión de este año. Y éramos cuatro gatos. Anna Figueras y Manel Raventós fueron convocados para hablar sobre El Placer.
Anna, que es museóloga y antropóloga, habló del placer de investigar la cultura del vino, de recorrer su territorio, de conocerlo y de cómo esto, en un mundo de hace 15 años no más, la llevó junto a su marido a adquirir uno de los sitios más emblemáticos hoy de la comarca de Priorat, Cal Comte. Habló del placer del riesgo de meterse con dos sueldos en una aventura de rescate, de memoria, de decidir que la pintura de las paredes, en según qué casos debía quedar así, descascarada, auténtica. Anna habló del placer intelectual de investigar, descubrir, procesar, rescatar, renovar y a partir de ahí sentir un paso de evolución. Hecho con sus manos y su sensibilidad. Autenticidad, estética, conocimiento. Sus tres pilares en la vida.
Manel Raventós empezó su discuro con una pregunta y yo sentí que me la estaba haciendo a mi o que podía ser el recurso perfecto para cerrar este año 2011 en este blog. Raventós contó que en 1985 se planteó fundar una nueva marca de cava. Y que junto con ese deseo vino la pregunta, ¿una marca más de cava? ¿qué sentido puede tener? ¿cómo compagino mi deseo con una empresa sostenible? Sus respuestas fueron las de la autenticidad, la estética y el conocimiento, los tres conceptos antes volcados por Anna. Habló de terroir, de cava de finca, de no ser lo suficientemente grande como para tener que rendir cuentas a la CNMV. Habló de la importancia de la empresa familiar, estructura a la que pertenece la mayor parte del sector del vino en España.

Yo creo que el éxito de una empresa no es 100% explicable desde un exell, sea éste todo lo complejo que sea. Hay factores emocionales y también hay factores de suerte, como decía Napoleón. Hay una fuerza que es la convicción y otra que es la constancia. Y una más, que debería ser la más potente de lejos, que es la calidad.

Pero lo que es importante hoy es la pregunta: ¿Qué sentido tiene agregar algo más al mercado? ¿Qué sentido tiene lo que quiero vender a otros? ¿Estoy agregando valor o estoy contribuyendo a la abundancia artificial?
A Raventós como a Anna el tiempo y los clientes que vuelven les están diciendo que tenían una propuesta que el mercado era capaz de asumir, absorber e inclusive hacer crecer. Han agregado valor y lo mantienen.

Cuando después de dar infinitas y dolorosas vueltas, investigaciones, de hacer cuentas de arriba hacia abajo y viceversa, con Marc y Claudio, nos decidimos a transformar una pocilga del Poble Sec en un lugar bello desde donde hacer público nuestro amor por el vino artesano y por los artesanos que los hacen, nuestro descubrimiento de un mundo que se hace con orgullo con las manos, y ponerlo en valor en el mercado, hicimos la apuesta por la belleza, el placer de vivir bien con poco pero bueno, la obstinación de agregar movimiento a la quietud y al miedo que paraliza. Y nos va bien. El barrio nos saluda y agradece un poquito de belleza y una tiendita de vino que no había y una onda y una actitud. Se sienten bien en nuestra casa.

Por todo esto, 2011 no habrá sido un año más. No lo está siendo. Hemos decidido salir a la guerra con botones, de outsiders totales, sin aparato que nos respalde, ni cuenta bancaria, ni herencia, ni familia con tradición, ni padrinos, ni madrinas, sólo tenemos a Niní, nuestro particular angel de la guarda. Salimos al mercado con ilusón, convicción, preocupación y responsabilidad. Y cerramos este año con las cuentas en negro. No debemos, no nos debe nadie. Estamos al día con todos. Y nos hace felicies y nos llena de orgullo haber creado un espacio de encuentro entre amantes del vino, viñerón, artistas plásticos, músicos, gentes de todo pelaje, clientes vecinos del barrio que al salir de trabajar, vienen a buscar un vinazo como la copa de un pino para beberse con un chuletón de apenas 700g.

Por toda esta gente levanto y levantamos nuestras copas este fin de año, recordando como dice Juan Urrutia, que en la abundancia todos somos generosos y que es en la necesidad que aparece la verdadera grandeza.

Salud mis queridos seguidores, amantes del vino y viñerón, amantes de escribir, de contar historias y de generar a como de lugar calor humano e ilusión! Brindemos por lo auténtico, por lo estético y por la sed constante de conocmiento!
Malena

Fuente: Observatorio de vino

2011, ¿un año más?

Viñerón 2.0. se presenta como el festival independiente del vino en España. Se compara con los festivales de cine más famosos en el mundo indie como es el Sundance. Promete ser divertido y glamoroso, tiene aires de espectacularidad. Tiene, para mi, un punto de fuerza muy importante, la celebración del viñerón, del vino artesano creado por viticultores, por personas que son parte de sus terroirs.
Viñerón 2.0. es la celebración del vino hecho en la planta y de la persona que lo hace.

Organizado por Mariano Fisac y por María Fechoría, uno de los emprendimientos de promoción y comercialización de vino artesano en España que más me llaman la atención, la gran celebración será en Pepe Vieira, el restaurante que lleva Xoán Canas por el que todos soltamos alguna lagrimita de emoción, porque lo conocemos o porque, como es mi caso, lo vamos a conocer.

Estaré en Pepe Vieira el próximo sábado 26 para reencontrarme con amigos y conocer algunos nuevos. Para disfrutar de mi Galicia querida. Lo vengo diciendo desde el verano del 2010 cuando atravesaba los incendios para conocer gente, recorrer territorio e instalarme la sospecha en el corazón de que la España vinícola comenzaba a pasar por allí. Galicia se pone de moda. He llegado a escuchar que Galicia es el nuevo Priorat. Francamente, espero que no.Y además, las comparaciones son odiosas. Pero si se trata de aprender de procesos hacia la fama, es bueno estar advertidos.

El cartel de Viñerón 2.0. afila los dientes de cualquiera. 25 viñerón lusos que son la primera liga del vino mundial. Pero además, la dinámica pensada es excelente porque estimula a comprar vino, te lo pone al alcance de la mano.
Los productores que asistan podrán disponer de 36 de sus botellas, muchas de ellas únicas, para su venta directa en el evento. Y si se acaba el stock in situ, dejas un encargo y Maria Fechoría te alcanza el pedido a casa. Notable. Lo de vender las botellas durante ferias y diferentes actos de promoción del vino me parece fundamental. Cierra el círculo y aventa todo prejuicio. ¡Se trata de vender vino!
Es algo tan normal cuando vas de ferias por Francia, donde las señoras y señores, compran cajas para llevar a casa, y es algo tan complicado de lograr en los mismos eventos vernáculos.

Yo, personalmente, después de asegurarme un lugar en un avión y de confirmarle a Mariano Fisac mi asistencia al evento, comencé a preocuparme por mi ajuar para esa noche. Después de pensarlo con detenimiento y de hacer algunos ensayos, me decanté por mi tuxedo.

Señoras y señores no nos confundamos de domingo.
En España habrá un antes y un después del 26 N!
Allá vamos!
Salut!

Fuente: Observatorio de vino

Viñerón 2.0. Galicia revisited.

“¡Oh no cariño! ¿Otra corbata? ¡Pero si el año pasado me regalaste una igual que nunca me he puesto! ¡No, por Dios! ¡Otra maquinilla de afeitar, no! Mira que eres original, mi vida…
¡Mi amor! ¿Más sales de baño? ¡Pero si con las que tenemos podemos hundir el país bajo una capa de espuma y dejarlo más hundido que si Merkozy y todas las agencias de rating se lo propusieran!”

¿Os suena esto?¿Sóis conscientes que queda poco más de un mes para Navidad?¡Pues venga! ¡Comprad vino artesano, hay lotes para todos los bolsillos: llenos, semillenos y casi-vacíos!

Aquí os paso nuestro catálgo, pequeño pero honesto. Que sea él el que hable. Vamos creciendo, poco a poco, y se nota. Poco a poco vamos filtrando, añadiendo y descartando, mejorando y seleccionando… hasta crear un portafolio del que nos sentimos muy orgullosos. Y ahora, los Lotes de Navidad. Son varios y para todos los gustos y economías. La mayoría de vinos los tenemos en la tienda. Pero hay algunas sorpresas, como nuestro lote emblema Let’s get lost: título del último disco de Chet Baker, del cual sólo disponemos de 40 unidades y es un auténtico orgullo poder presentar: el Rouge Gorge es el vino que más nos ha emocionado en los ya más de 4 años que hace que andamos por este mundo del vino. Y a estas alturas ya podemos decir que hemos probado unos cuantos. Y qué decir del Terram de Fredi Torres…

O los dos lotes Territorio Sumoll, la historia de una variedad que es parte de la cultura del Penedès, que es la nuestra, y que fue arrancada y olvidada por casi todos durante más de la segunda mitad del siglo XX. Cuando bebes una de las poquísimas sumolls que se hacen, te sientes un poco como en el pueblo galo de Asterix, rodeado de romanos pero orgulloso de lo que eres. Pues toma, nosotros os traemos casi todas las sumolls -de calidad- que existen. Como nos dijo Ramon Parera, viticultor de la bodega Pardas, los pocos que seguían cultivando la sumoll cuando decidimos apostar por ella eran los abuelos, que iban muriendo y con ellos sus tierras y cultivos; por ello, rescatar la sumoll ha sido una lucha contra la muerte. La Sumoll tiene una historia preciosa, que no es sólo de muerte, sino también de amor. Y os la queremos contar.

Así lo vemos nosotros: no regaléis ipods, ipads, iphones, parrots ni otros cacharros que en cuatro días quedarán arrinconados por inútiles. Regalad libros o vino, que os harán más sabios y, quien sabe, seguramente más felices.

Un abrazo,
Marc y Malena
www.vinoartesano.com

PD: la primera semana de Diciembre volveremos a hacer un recordatorio.

Fuente: Observatorio de vino

Tu lote de Navidad 2011 en vinoartesano.com