De manera totalmente natural, sin aditivos ni conservantes. Practicando una comunicación tranquila, proponiendo la búsqueda de caminos que no solo tienen que ver con la imagen propiamente (cosa fundamental) sino con la discusión sobre las estructuras económicas en las que se mueve el vino. La distribución y la llegada lo más directa posible a los amantes del vino son nuestra prioridad, en la medida que nos vamos especializando en la investigación de modelos de producción y comercialización artesanos para el siglo XXI. Y nos preguntamos si las bodegas artesanas y las otras están preparadas en cuanto a sus estructuras de comunicación para enfrentar el futuro del vino.

El modelo artesano del que hablamos parte de la reflexión acerca de recuperar un ritmo de vida sostenible, agradable, amoroso, a escala humana, de recuperación del amor propio y del orgullo por el oficio que se practica, a la vez que ubicar estos parámetros en el contexto que vivimos que son sociedades tecnificadas, tecnológicas, que por lo tanto imponen la primacía de ciertas herramientas y maneras de hacer.

La pregunta que se hace la mayor parte de las personas con las que hablamos es si se puede ser atresano en el siglo XXI? Por supuesto que si.

Terminando el 2008 le pedí a Joan su opinión sobre el tema de la comunicación. Me parecía interesante la importancia que él le daba a la estética de su blog y el reconocmiento a los diseñadores. Me contestó con un post con el que estrenó 2009. Ha corrido mucha agua bajo los puentes y aquellos tres puntos en los que resumí su reflexión siguen siendo un faro. Y es exactamente lo que estamos haciendo desde este observatorio y desde somosene, cuando nos dejan la oportunidad, claro.

1) Para desarrollar una buena estrategia de comunicación los comunicadores debemos estar en el campo, al lado del productor, tomando contacto con él y con su forma de hacer. Conociéndolo.
No se si hay otros que están más, pero nadie puede reprocharnos el no estar en ruta todo el tiempo que podemos, invirtiendo nuestros recursos, conociendo y escribiendo sobre los productores. En este sentido creo que observatorio es uno de los pocos blogs que presenta los personajes y las personas detrás del vino.

2) Tener la paciencia para comprender que el vino es un proceso, como tal se da en el tiempo y choca contra la inmediatez de cabotaje que tanto caracteriza ciertas actitudes de comunicación hoy en día.
Recorrer los caminos detectando productores, meterse en su tierra y ensuciarse los pies y las manos (puede suceder que llegues a tu siguiente encuentro con las uñas negras), pasar por una vendimia, meterse en bodega, madrugar, sufrir y disfrutar muchísimo, compenetrarse con el proceso. Recién después hablar.
Cuando vuelvas a sentarte a pensar una estrategia de comunicación para una bodega, habrá cosas que te dará vergüenza vovler a decir.

3) Practicar una comunicación sincera.
No flash, no tecnología esclava, no engañar vendiendo aire. Darse el tiempo de conocer a la persona para la que se quiere trabajar. Compartir botellas, tiempo, caminatas y comidas, a ser posible habiéndolas hecho en casa. Hay que hablar, percibir a la persona, respetarla.
Luego podremos traducir esto en palabras e imágenes.
No aceptar todo lo que nos diga nuestro potencial cliente. Él tiene los secretos de quién es pero nosotros sabemos comunicarlo.
No mentir y no ceder a la tentación de hacer cosas que sabemos que no van porque necesitamos pagar el alquiler del estudio. Dormir tranquilos.

Fuente: Observatorio de vino

Decíamos ayer…

La necesidad de simplificar para entender es parte de nuestra condición humana. La tentación de pasarnos de rosca simplificando, ha acarreado males funestos a la humanidad toda, si me conceden la referencia homérica.
Si nos tomamos como punto de partida, los seres humanos podemos darnos cuenta de un modo simple lo complicados que somos. Gestionar esa complejidad tiene diferentes nombres según se mire de un punto de vista científico, filosófico, sociológico. Gestionar esa complejidad es una responsabilidad con uno mismo y un acto de respeto con el colectivo en el que uno se desenvuelve.

Jorge Wagensberg que es un filósofo de la ciencia, un hombre que está vivo y dispuesto a experimentar en toda su complejidad ese azar, tiene un librito (por lo cortito) enorme (por su contenido magistralmente complejo) que se llama “Ideas sobre la complejidad del mundo” en donde propone de modo ameno mas exigente que la simplificación tiene un límite más allá del cual caemos en procedimientos científicos y filosóficos perversos. Dice que hay algo “insostenible en la visión que la ciencia de los útlimos años tiene de la complejidad: la defenestración de lo complejo por excepcional y artificial”.

“¿Sabemos siquiera lo que deseamos saber? ¿Cómo empieza la elaboración del conocimiento? Una respuesta viene de la mano de una pregunta, una pregunta de la mano de una inquietud y una inquietud de la mano de un estímulo que nos llega del exterior vía sensorium. El elemento central es la inquietud que turba nuestro espíritu. Es una complejidad que nos inquieta por desconocida, precisamente. En este momento no sabemos lo que nos gustaría saber; sólo hay una cosa clara: la complejidad debe ser tratada…”

¿Por qué les he metido en este lío?

Yo entiendo que una cultura que tiene la capacidad de evolucionar y sobreponerse al cambio de los tiempos durante miles de años es digna de ser atendida en su complejidad. Nada simplemente simple sobrevive tanto. No por lo menos que yo sepa. Podemos simplificar y decir que el vino es vino, es un líquido más y que así debe entenderse. Y que por lo tanto los comunes mortales, seres humanos simples perturbados en su sencilla paz intelectual por ideas complejas, debemos dejar de preguntarnos por la cultura del vino, dejar de maravillarnos por las formas en que se hace, abandonar la curiosidad por aquellos que lo hacen, dejar de preguntarnos por los procesos y entregarnos al simple placer del disfrute.
Para Ryan escribir esto es una provocación simple; para mi aceptarla significa el disfrute de pensar una respuesta compleja

Porque deriva directamente hacia consideraciones más delicadas, que tienen que ver con hasta dónde llevamos el hecho de que el fin justifica los medios. Y hasta dónde contribuimos en simplificarle el mensaje al ciudadano y masticarle el complejo bocado de la convivencia, hasta dásrelo resuelto en una simplificación de la vida democrática, que termina más por degradarla que por hacerla más próxima. Por eso nos cuesta cada vez más intercambiar opiniones y discutir a partir de contenidos y no de ver quién pega más duro, se ofende más y otras cosas que en un mundo claramente llevado por hombres, son tan importantes.

Ningún discurso es inocente. Ninguno. Así creo que no hay que jugar con simplificar ni siquiera el inocente discurso del vino. Respeto que haya personas a las que les de pereza profundizar, preguntar, abonar su curiosidad. La discusión del vino no es para nada inocente. Me he visto envuelta en momentos difíciles con amigos que quiero mucho simplemente por un tema de levaduras.

Sidharta tenía su vida resuelta. Caminaba sobre mantos de rosas que se rehacían a su paso, tenía las mujeres y los hombres más bellos, la vida resuelta, tenía vedado ver las cosas que le mortificarían y causarían dudas; lo único que tenía que resignar a cambio era su curiosidad.

Melibea podría haber aceptado las palabras de Calixto sin más sobre su fermosura, sin embargo no pudo aguantar su curiosidad y le repreguntó a Calixto en qué radicaba su fermosura, dando pie así a la novela romántica.

Todos los amantes del vino buscamos, respiramos hasta enloquecer a nuestras narinas y agotar nuestra memoria. Damos vueltas el vino en la boca, lo masticamos y probamos a ver qué pasa y a dónde nos lleva. Y este camino lleva de manera inevitable a preguntarnos de dónde viene, cómo se hace, quién lo hace.

No se puede simplificar la curiosidad. Puede atontarse, disfrazarse, lo que quieran pero no son esos los caminos hacia la revolución, sino más bien hacia el conformismo que trae más de lo mismo, aburrimiento, un presente contínuo. Por lo tanto es buena la provocación de Ryan. Fuerza lo simple para buscar lo complejo. Soy así de optimista.

Establecidos estos puntos por mi parte, escribiré entonces en otro post, cómo creo que es y que debería ser la comunicación de las bodegas; cómo creo que podrían aportar a un discurso que las trascienda y las ponga en otro sitio mejor que el habitual discurso que deja tranquilo al cliente pero no conmueve a nadie.

Fuente: Observatorio de vino

Lo complejo de una provocación simple

Cuando pronuncias su nombre suena el río. Todos se echan hacia atrás, exclaman su nombre entre muchas haches ajotadas y hacen ademanes y reverencias. También te advierten que está un poco loco aunque a todos les gusta presumir que pueden traspasar la gruesa capa de locura y llegar al ser racional que lo habita.

Se extendía inevitablemente la visita con José Luis Mateo en Quinta da Muradella cuando empezó a preocuparse. Si se tratara de otro no me importaba tanto, pero a Emilio tienen que conocerlo. Así nos despidió otro ser extraordinario caído en la olla más caliente de España, Verín, en la D.O. Monterrei (muy pronto aquí).

Nos fuimos a todo trapo, siguiendo el rastro de las columnas de humo de los incendios en los montes que prosperan como la mentira. ¿Será que cotizan al alza los incendios?
Seguimos la mala señalética de aquellas rutas del reino hasta que llegamos a su encuentro.
Son uds.? preguntó. Si dije, sin saber exactamente de dónde sacaba la voz.

Habíamos alquilado un coche al que no le funcionaba bien una ventanilla de atrás. Nos bajamos a los tropezones, Claudio intentaba cerrarla pero el mecanismo eléctrico enloqueció. Subía y bajaba sin control como anunciando lo que vendría. Murphy está entre nosotros.

Hoy no tengo tiempo ni para morirme, dijo. Y yo pensé ¡coño Emilio no nos hagas esto que venimos de Barcelona para verte y después de todo solo has atrasado nuestra cita 12 horas! Estaba claro que él no tenía muchas ganas de aquel encuentro pero yo no estaba dispuesta a aflojar así como así.

La cosa no venía bien y yo no paraba de preguntarme qué narices estábamos haciendo allí. Yo que llevo diez duros años de aprendizaje terapéutico, que huelo a los locos mejor que al vino, quería ser secuestrada por una familia de jabalíes o por las meigas que haberlas ailas también en aquella finca. Creció alrededor de un pueblo hasta engullirlo. Se ven los restos de las casas en donde según entendí nació Julia la mujer de Emilio y heredera de la finca. Solo dijo Julia una vez, tal vez dos y con eso fue suficiente. Luego supe que la nombra como “la capitana”. No pregunté por los hijos o cosas así. Esto quedó rápidamente fuera del libreto.

En realidad todo el libreto quedó fuera rápidamente. Nos metimos en la finca y arrancó raudo a caminar entre las hileras de loureira, treixadura, torrontés, albariño. Tampoco cabía preguntar cómo hace el vino o lleva la finca porque esto te queda claro, te penetra por los poros. Sólo hay que estar en interacción con su energía para saber que el vino lo hace en el viñedo y que una vez que la uva entra en bodega y arranca sus procesos naturales de fermentación, tiene que tener un devenir tranquilo. Tanto que para no molestarlo, Emilio y Julia se van lejos de viaje por lo menos un mes.

Estaba con el hombre que comenzó a cambiar hace 20 años la historia del Ribeiro y que 20 años después parece, a primera vista, está de vuelta de todo. ¿Por qué? No se, tampoco se lo pregunté.
Teníamos la sensación que quería deshacerse de nosotros pero nos citó en el Bar Souto, en la carretera.

Pidió un quinto. Éramos 4 alrededor de una mesa redonda. La tele, grande y de plasma, estaba con el volumen a tope. Emilio se sentó de perfil a la tele y a nosotros y pronunció un monólogo desopilante que terminó casi una hora después. Nunca nos miró a los ojos y nunca habló con nosotros sino para la audiencia que en ese momento éramos nosotros. Estábamos cansados, habíamos conducido horas, hacía mucho calor, nuestro dinero estaba en juego y aquel hombre, revolucionario y fact totum de uno de los mejores vinos de España en serio, no paraba de hablar de sus viajes por África y sobre todo la impresión que le había causado la violencia mejicana.
Pero entre todo aquello que nos obligaba a un ejercicio de paciencia y resignación dijo las dos o tres cosas que para mi lo hacen maestro. De esto me fui dando cuenta con el paso de las horas.

Me di cuenta que sin quererlo probablemente nos puso a prueba, nos hizo morder el polvo, nos exigió. ¡Que se joda el lector medio! como dice David Simon, si quieres hacer algo valioso, si estás dispuesto a una búsqueda en serio, no puedes estar instalado en la placidez de lo superficial. El maestro te hace sentir que vales en potencia pero te lo tienes que currar, aprender a despejar lo importante de lo que no lo es y llegar a sentir la perfección que hay en ti aventando lejos la tentación de buscar la perfección en si. Se trata de ser elegantes no perfectos. ¡Ah! Se trata de saber que la obra se realiza cuando llega al consumidor que la aprecia y se toma el trabajo de buscarla, descubrirla, beberla y juzgarla. Se trata también de saber vender.

Tiene sentido del humor y necesita seguir en la trinchera. Diría que siente casi culpa por vender bien y tener clientes ricos. Si me lo preguntara le diría que debería resolver esa falsa contradicción burguesa (¿se acuerdan de las “contradicciones burguesas”?) Los ricos, los pobres, los clientes, el mercado, la maldición de depender de otros para vivir. Por eso aparece una y otra vez la tentación de la vuelta a la vida salvaje. Nos quedamos con Manuel (el aprendiz) en la finca armados con facas y que la comida nos la suelten lejos que ya vamos a recogerla, dice, y sonríe tan francamente que te das cuenta que no te está vacilando.

Había vuelto de Girona porque lo había invitado Pitu Roca a comer. Qué lindo lugar, qué bien cocinan, qué bodega maravillosa, qué placer estar ahí. De pronto todo aquel aparato de propaganda que es su lenguaje corporal se desmorona tierno como una acelga ante los encantos sinceros y de alta calidad, en este caso, de la cocina de los Roca. A mi me hubiera gustado comer en lo de los padres y me quedé encantado con el pequeño, el pastelero, que tiene una nariz larga y puntiaguda y camina medio encorvado con las manos atrás.

Emilio tiene una incomodidad congénita. No se siente a gusto en este mundo. Le incomoda la riqueza obscena porque es injusta, le incomoda tener que ser sociable porque se aburre con la mayor parte de las personas, tiene un problema de encaje espacial por eso cuando nos vimos tenía un día a la vez normal y en diagonal tirando a bajo.
El disfrute perverso con la incomodidad propia y la ajena es caracterísitico de las personas que realmente se encuentran, por motivos intelectuales o emocionales, fuera de las estructuras impuestas y hegemónicas.
Emilio Rojo es incómodo e imprescindible. Es el tábano.

Bueno, si no hay nada más que hablar, yo me iría. Claro, dijimos nosotros que hacía rato pensábamos en comer y en dónde. Y al llegar al coche, en la oscuridad de la ruta, alumbrados apenas por una farola de luz gastada, Emilio prolongó la conversa varios minutos más, combinando de un modo incontinente la disculpa por el día que llevaba y el no poder evitar el goce que le produce.

Se fue en su camioneta verde adentrándose en la finca para ver la lluvia de estrellas de la Pléyade de San Lorenzo.

Nunca probamos sus vinos.

¡Salut maestro!

Fuente: Observatorio de vino

Con Emilio Rojo una noche de San Lorenzo

Salut, criterio y agua.

Fuente: Observatorio de vino

Arde Galicia

Me importa del vino algo muy específico además del vino claro y lo voy buscando. En este sentido mi camino es buscar artesanos del vino. Y los artesanos se realizan en su taller y el taller consiste en un lugar de creación, unos aprendices y un maestro. El maestro pone el alma en el taller. Sin creador no hay alma y sin alma no hay taller ni creación. Pasamos a la industria.

¿Cómo podemos aplicar esta idea en el siglo XXI al vino para seguir hablando de vino artesano? Ya hemos establecido pautas. Pero sigamos. ¿Cuál es el taller en donde se hace el vino? ¿Quiénes son los maestros? ¿Y quién hoy en día, en que los egos vuelan descontrolados, quiere considerarse aprendiz?

Por lo que voy observando, el taller del vino artesano empieza en el viñedo y es mayoritariamente allí en donde lo más importante del proceso de hacer vino acontece. La bodega es la continuación inevitable en donde la obra coge forma y en donde puede aparecer en mayor o menor medida la mano del maestro. El maestro no se realiza en la bodega. El maestro de bodega no es maestro, es enólogo. Es la parte del asunto que todo aprendiz de artesano rechaza de cuajo. “Estudié enología durante cinco años para aprender todo lo que no quiero aplicar para hacer mis vinos”. Palabra más palabra menos es lo que hoy en día dice todo aprendiz de artesano de vino y algún maestro también.
El maestro tiene la experiencia de los años y de equivocarse, cuenta con un mínimo imprescindible y honesto de reconocimiento, cuando él habla los aprendices paran la oreja. No presume de maestro y ha dedicado parte de su proceso de aprendizaje a conocer las reglas del mercado en que debe comerciar con su creación. Sabe estar sin estridencia y a su lado los aprendices crecen y desarrollan criterio propio. Para ser artesano del vino es imprescindible sentir el orgullo de ser agricultor.

Estos apuntes pueden tener caracter universal, pero son apuntes galegos porque por acumulación de otros viajes es a partir de este, en que cambio la cuenca mediterránea por la atlántica, que puedo proponer estas conclusiones parciales a un viaje por el mundo de los artesanos del vino que espero no tenga fin.

Creo que casi con seguridad aunque puedo equivocarme Emilio Rojo es un maestro… to be continued…

Fuente: Observatorio de vino

Apuntes galegos

Como dice uno de los más sabios promotores de estos vinos y prácticas, Joan Gómez Pallarès, “esta es una idea tan sencilla como eficaz y poderosa. Esta es una idea de trabajo en colaboración en un proyecto que los ingleses llamarían “win to win”: al final, todos saldremos beneficiados con un montón de información que, muchos, no teníamos ni organizada ni a mano”.

¿Qué condiciones debe cumplir mi trabajo para poder estar en este mapa?

No vamos a caer en definiciones que asfixian. Vamos a mapear la historia de la vitivinicultura artesana, de pequeñas producciones frente a las industriales, que trabajan con la naturaleza, que defienden el trabajo con variedades autóctonas de las zonas en las que trabajan, con una intervención mínima o nula de elementos externos químicos o de otra especie, y que por lo tanto al beberlos tomaremos contacto real con el artesano que lo produce y la tierra en que crecen sus viñedos.

¿Por qué este mapa? ¿Visibilidad del sector de productores artesanos de vino?

Hacemos este mapa porque no existe y es importante dar visibilidad a este tipo de trabajo. Yendo más allá del vino en si, estamos rescatando una forma de trabajar con la tierra que da uno de los frutos emblemáticos de la cultura mediterránea y que supone la reflexión de la manera en que vivimos el tiempo y creamos productos, no para agregar más de lo mismo, sino productos originales, cuidados y pensados en cada etapa por aquellos que los hicieron. Esto es lo que para nosotros es un artesano y el resultado de su trabajo. No alcanza sólo con el resultado, nos importa el proceso.
Dar visibilidad significa que los interesados en estos vinos y modos de hacer puedan tener, en un solo click frente a si, una muestra significativa (porque nunca tendremos todo) de cuántos son, cómo se distribuyen en el territorio, qué hacen y cómo, cuáles son políticas comerciales cuando las hay, y propuesta entorno al vino sobre todo enotursimo.

¿Cómo construimos este mapa?

Este es un espacio colaborativo. Como citábamos al principio, es una propuesta “win to win”, en la que ganaremos todos. Y requiere de una pequeña dosis de trabajo por parte de cada uno.
No vamos a publicar de manera irreflexiva la información que nos llegue. La vamos a contrastar.
Necesitaremos muestras de los vinos, enlaces a webs que realmente informen sobre las prácticas en la vitivinicultura, en la bodega y en lo comercial.
Estaremos en contacto con todos, pero no habrá una publicación automática de ninguna información. Y entendemos que esta es la mayor garantía de que lo que publiquemos será confirmado vino artesano, de prácticas artesanas.

El mapa del vino artesano es una iniciativa de observatoriodevino.com.

¡Contáctanos!

Si eres un productor y te identifica nuestra descripción, escríbenos!
Si llevas un negocio en el que promueves productos artesanos, escríbenos!
Si eres amante del vino y conoces bodegas artesanas, escríbenos!
Si justo pasabas por aquí y sientes que quieres compartir información, escríbenos!

Contacto: malena@observatoriodevino.com

Fuente: Observatorio de vino

Acerca del mapa de vino artesano

Recorrimos 1700 kilómteros, visitamos dos bodegas por día, descubrimos que existen más de 50 variedades autóctonas de uva sólo en Galicia e intentamos ahondar en las estructuras agrarias y sociales que pueden explicar los sistemas de explotación de la tierra y las maneras de vivir entorno de una vecindad que hace más fuerza que el Estado asentado sobre bases más liberales y urbanas.

Galicia es verde pero como no llueve desde hace dos meses arde. Los montes se queman a una velocidad increíble y la mano humana deliverada detrás de estos fuegos siempre se instala como una sospecha firme. Las chimeneas de humo aparecen a los lados de la ruta como queriendo marcar el camino. Un fuego en Orense comenzó cuando pasábamos rumbo a Quinta da Muradella en la D.O. Monterrei y eran lenguas activas al volver camino de Emilio Rojo varias horas más tarde.

La zona atlántica gallega es de minifundio, parroquia y pazos con hórreo. El viento salado rocía naturalmente los viñedos y la tierra que es arenosa porosa casi no retiene el agua que bajan a chupar las raíces desesperadas. Las placas tectónicas que chocaron hace tiempo hicieron polvo las rocas de diferentes orígenes y composiciones lo que da la característica mineralidad al vino gallego.

La viticultura tradicional gallega se levanta sobre parras y contornea el centenario paisaje vitícola que busca en sus versiones más modernas la espaldera para permitir una mejor ventilación de los racimos y la aplicación más eficaz de los tratamientos para combatir el oídio y el mildiu principales enemigos de las cepas.
Qué difícil se hace hablar de la nula intervención en este clima con estos vientos esta humedad esta pluviometría.

He aquí el terroir gallego, una combinación de clima, tierra, minerales, vientos, gentes y estados de ánimo que flotan en el ambiente como la sal que traen los aires atlánticos depositándola sobre cada planta y cada racimo. La galleguidad. Todavía no me animo a opinar sobre esto. Cinco largos días que terminan de clarear a las diez de la noche y se van a dormir a las dos de la mañana no alcanzan. Hay que leer a Rosalía de Castro, Manuel Rivas, Suso del Toro y las Cantigas de Mendiño.

Para rematar descubrimos un rincón abierto en O Grove (que mantendré en secreto) en donde se me hizo un nudo en la garganta por estar en un lugar que mi memoria anterior a mi reconocía como propio.

Continuará…

Fuente: Observatorio de vino

Peregrinos do viño no rural galego

Fuente: Observatorio de vino

Primer mapa de vino artesano de España

Atravesé España como un rayo una vez porque quería ver in situ las consecuencias del derrame de petróleo del Prestige. Alquilé un coche y me fui con tres amigos, pasamos por Burgos en donde nos perjudicamos con “cucarachas” y seguimos al día siguiente hasta Finisterre. Dormimos al pie del faro y la noche de ese día nos mojamos con la bruma fría helada solos en la explanada del Obradoiro. Fueron de los días más emocionantes de mi vida.

Mañana salgo de nuevo hacia Galicia. Esta vez quiero ver vida y conocer creadores y volver a ver aquel verde que me quedó impreso en la memoria y también volver a comer empanada gallega tan generosa. Mañana salgo en mi ruta zahorí en busca de viticultores artesanos gallegos. Tengo una agenda apretada, un coche alquilado, excelentes compañeros de ruta y una ilusión como de año nuevo. A partir de mañana mis sentidos serán más ricos y más sabios. Ya nada me causa tanta ilusión como tener la maleta lista para zarpar en busca de nuevas historias de amor y filosofía.

Hace días que pienso en Hamlet porque yo también pienso que hay entre el cielo y la tierra mucho más de lo que entiende mi filosofía. Salut!

Fuente: Observatorio de vino

Entre el cielo y la tierra, Galicia.

Hablábamos en estos días acerca de qué características debería tener una bodega para considerarse artesana y la cosa giraba entorno de las formas de trabajar la tierra, el trabajo de variedades autóctonas, la no intervención en  bodega con químicos o procesos técnicos desnaturalizantes, la baja producción para diferenciarse de lo que es un enfoque industrial de producción.
Existe otro factor tan importante como los anteriores que es el de las formas de enfrentar el mercado, tanto en la búsqueda de los potenciales clientes como en las formas de satisfacer sus demandas.

Las bodegas artesanas en general son PYMES de constitución familiar que al producir una baja cantidad de botellas de un vino que expresa terroir variedad y persona frente al gusto estandarizado que prepondera, pueden no ser prioridad a la hora de vender por parte de distribuidores y minoristas al uso.

Ciertamente no es un vino tan fácil de vender. Me lo decía Tom Lubbe artífice de Matassa con quien estuve conversando hace unos días en su casa de Calce. Joe Dressner que vende sus vinos en Nueva York le dijo que a él le gusta tomar Matassa pero que lo que vende es su otro proyecto The three trees, vino producido de la reconversión por parte de Tom de una bodega convencional a la biodinámica. Vino respetuoso y más accesible tanto en la comprensión sensorial como en su precio.
Esta dificultad es en realidad un desafío ya que está en las manos de estos artesanos la decisión del cambio y en su cabeza abrirse y confiar en un nuevo mundo tecnológico que abre las puertas que se cierran en el mundo convencional del comercio del vino.

Todavía hay que hablar mucho sobre la diferencia entre hacer vino artesano y tener una empresa artesana porque no es un concepto fácil, igual que el vino. Mi vino hoy es complejo como escuchar a Bach o a Pixies hace diez años me dijo Tom Lubbe. No venderá como el beaujolais nouveau, pero sus vinos tienen un público que lo encontrará si él se deja. Y esto vale para las generales de la ley.

En esta era del imperio de la tecnología tenemos que ser muy cuidadosos en donde elegimos invertir nuestros recursos porque está claro que no lo podemos abarcar todo. Tan importante como hacer es saber delegar. Buscar al complementario. El que le de soporte técnico y de comunicación de calidad a una propuesta artesana cuidada que debe ser muy bien comunicada, de manera sensible.
La inversión de recursos en plataformas de comunicación y venta es clave. Y esto dista mucho de tener colgada una web. Tener una mala web juega demasiado en contra.
Por tus webs serás juzgado. Olvídate del flash, de la música y de historias largas que nadie lee.
¿Quién crees que llega a tu web y por qué?

La blogsfera juega un papel cada vez más determinante en la búsqueda y el intercambio de información y en la compra directa al productor. Es divertido y emocionante, somos curiosos y un poco vanidosos, nos gusta el desafío de buscar y encontrar y nos produce una altísima satisfacción cuando podemos acceder al objeto de nuestros deseos sin pagar por ello más de la cuenta.

Hace unos días en devinis.org Joan y Sibaritastur debatían justamente sobre este punto. El primero comentaba un vino y el segundo se quejaba de no poder encontrarlo. De ahí la conversa evolucionó hasta el establecimiento con profunda convicción de que en la era del imperio de la teconología no podía faltar mucho tiempo hasta poder encontrar plataformas de venta directa de todos estos vinos que por el momento están escondidos a su pesar esperando ser descubiertos.

La creación de plataformas como el mapa de vino artesano suponen para las bodegas una oportunidad y un desafío. Están más al alcance, la posibilidad de ser vistos aumenta y con ella la responsabilidad de estar preparados para recibir visitas, atenderlas como buenos anfitriones y dejarles con ganas de más.

¿Están nuestras bodegas artesanas preparadas para existir en el mercado definido por el imperio tecnológico y satisfacer la demanda del amante del vino artesano en el siglo XXI?

Fuente: Observatorio de vino

¿Está preparada la bodega artesana para contactar con su mercado?