Sara Perez tenta viver por um lema que tomei desde Toni Lodeiro, "consumir menos, viver melhor."
A visita com Meredith Miller Elliot t, sommelier que está visitando estes dias em Espanha, porque ele ama os vinhos feitos aqui, procurando informações e deseja contá-las em seu mundo, no mundo anglo.
Sara esperou por nós em casa, e pronto a cesta de piquenique, eo cooler com uma garrafa de Martinet Bru, 2008 2007 e perfeitamente fresco.
O dia estava perfeito. Mais de brisa, vento e nuvens de vez em quando nós protegidos do sol. Nada incomum para um 18 de julho em Priorat completo. Enfim, nossa primeira parada foi no limite que separa Montsant fresca de Priorat. O que faz Montsant especificamente? Meredith pediu. Frescura, o clima, a distinção de planta, terroir em sua complexidade, em comparação com a de seu principal Priorat licorella, marcas, talvez demasaido, tudo.
Na sombra das árvores cortadas Sara naturalidade sobre queijos de cabra, um naco de pão com sementes minúsculas pela mão e quebrou um fuet finito, segurando o copo com a outra.
A conversa com esta mulher é sempre e agora mais apaixonado, porque acrescenta a variável tempo.
O tempo no vinho é a obsessão de Meredith. Por que é tão difícil de beber vinho "velho" na Espanha? Confessando que ele podia beber mais esses dias foi um par de garrafas de Muga 1971. Inevitavelmente, esta questão leva à corrida do "mercado" porque, aparentemente, os consumidores preferem vinhos jovens.
O argumento seria o que é muito caro para manter adega com a idade que eles tenham-los e levá-los para o mercado em tempo hábil. Esse argumento é complicado no Priorat e Montsant, onde as características do seu terroir, não é uma fruta com acidez, taninos, açúcares e adequados para fazer vinhos. Sara explica que é só a partir de dez anos na garrafa de um vinho próprio, feito principalmente de variedades nativas Grenache e Carignan, pode contar uma história para além do seu vintage, e as determinações do solo. É a partir de dez anos para receber o vinho.
Para Sara o argumento econômico de não ser capaz de "segurar" as garrafas na adega não é executado. Se você só você pode e você definir uma estratégia de crescimento orgânico, por que você não tem problemas de lotação. Que se você tem que aprender a viver com menos, você tem que produzir somente o que dá a cada safra e não tem que gastar mesmo um grão. "Temos de ser radical", diz ele com determinação de uma vez apaixonado e sereno. Radical, para ir à raiz das questões.
Os vinhos eram muito bons, embora, naturalmente, muito jovem. O 2007 estava mais aberta para a conversa, o 2008 ainda estava um pouco fechada. Nós levantamos acampamento e fomos visitar Escurçons, 600 metros de altura, uma das mais belas vinhas de Priorat grenache. Aqui você não se mover entre as vinhas. Você está em uma íngreme muito conhecer os diferentes estilos de plantar as videiras que foram desenvolvidos na área por mais de mil anos: o árabe, romana e terraços. E Sara enfatiza que mais desconfortável para o produtor até o terreno, é um que deve se adaptar a este vice-versa e não.
Todo o discurso é no sentido de fora da vista, a experiência e antropocéntirca perícia. Ela se move ao centro e é mais um. E é tão bonito de dizer é realmente muito difícil de praticar. E acima de tudo leva tempo. Sara insiste que os anos e como ele vem mudando, adaptando, a compreensão dos ciclos naturais. No início havia o temor e cometeram mais erros e as coisas não vão tão bem. Hoje sente-se em razoável harmonia, mas sei que isso vai mudar para a vida.
Descemos para Mas Martinet Escurçons o armazém onde o seminário final de semana viveu por quatro pessoas em cristais sensíveis . Ela é fascinada pela observação da quantidade de vida de suas uvas, suas plantas, mas também no leite e outros alimentos orgânicos consumidos em casa.
Nós fomos para o porão onde ele preparou um Escurçons degustação vertical e horizontal, e Clos Martinet Pesseroles Cami, a partir de 2007, 2008 e 2009. Não tente vinho velho, não. Mas foi uma lição de onde colocar a sua atenção quando você decidir fazer vinhos sem intervenção, que por sua vez, expressa na primeira instância, adicionar e fazenda de frutas e como dissemos, depois de dez anos, voando com seu DNA integrados em um maturidade sensual.
Ao fazer isso, degustação, criamos uma caixa de entrada múltipla, que como você olha, a constante é a terra (a quinta) e ao clima variável (vintage) e vice-versa. As safras 2007, 2008 e 2009 eram muito diferentes. O primeiro foi quase perfeita de três dias no final de agosto, pico de 40 ° e 30 ° C mínimo de notas perfeitamente ao gosto do vinho. A chuva de 2008 em abril e maio de flor quebrando Grenache e vinhos expressivos dando rosas para minhas pimentas parece-me associar com chocolate preto, e 2009 é de novo um add perfeito.
Após 11 anos de trabalho na parte orgânica e biodinâmica, e praticamente nenhuma na criação de fermentações são naturais e pilhagem quase inexistente. O primeiro ano é no mercado, a segunda cai em dezembro deste ano e para 2009 terá que esperar até o final do próximo ano.
Foi uma visita notável, que me deixou com uma série muito interessante de notas, tendo aprendido muitas coisas, eu não se aplica apenas aos vinhos que faz com que Sara, mas todos têm de provar a partir de agora. E eu estava cantarolando uma canção, que eu descobri uma versão divertida e legal.
Salut amigos e outros seguidores deste blog. Tenha bom feriado e conseguem sobreviver a loucura desses tempos. Añejémonos em bons vinhos, boa comida e cercados por amor, paz e luz.
