Mil Anos de Amor em Priorat

Mil Anos de Amor em Priorat é um artigo que escrevi em outubro do ano passado para publicação em meia chileno. O objetivo era dar um Priorat panormama aqueles que ainda não sei. Foi de certa forma, a escrever uma carta de convite. Para falar em particular da cultura do vinho e do vinho na região, optou por Fredi Adrià Pérez Torres, porque eles personificam duas maneiras diferentes de fazer duas escalas muito diferentes de negócios e ainda estar vivendo o Tumacacori viñerón com a mesma espírito. Eu gosto de postar aqui agora, quando há poucos dias para a grande festa do vinho novo Priorat e segurando seus vinhos aldeia.

Com apenas 500 km2 e uma população que hoje é inferior a 10 mil habitantes, a região catalã de Priorat seduz olhando para viver escondido em um território onde parece que nada estava errado, mas onde as cortinas das janelas de cada forma pequena cidade que está discretamente atropelar pedestres.

Aqui, o tempo não existe, coexistem várias velocidades, sociológicos camadas se sobrepõem, nenhum realmente desaparece. Como os sinos das igrejas de aldeia soou a cada hora, às vezes alterándote placidez do sono, o 4 × 4 em ruínas não parar de dirigir em estradas poeirentas vinhas e olivais rotação e andar carros modernos acelerando estradas sinuosas em perfeitas condições.

Eles vivem uma força natural tradições conservadoras e modos de fazer, com a força de um território determinado vinho, listados em todo o mundo. A luta entre os dois torna esta área um lugar único para comer sopas caseiras, a vida tota, feita pelas damas da cidade e servido em suas casas, acompanhados por vinhos que vão desde aqueles produzidos por cooperativas para que histórico , para beber um copo, você tem que roubar um banco.

Mas isso não foi sempre assim. O Priorat é uma história que remonta há quase dez séculos, quando os monges seduzidos encontrado nas montanhas de Montsant, uma escada para Deus. O mosteiro de Scala Dei, fundada em 1194, tornou-se um serviço de traslado e uma cultura que sabia no entanto, como uma estratégia de marketing está envolvido, não revelar todos os seus mistérios. "Deus se move de maneira misteriosa para realizar Suas maravilhas", diz San Marcos e com certeza este slogan esteve presente naqueles monges que decidiram ficar aqui para estar mais perto de Deus e encontrou, talvez sem sabê-lo, a primeira escola de vinho do Priorat.
Ou talvez, eles se estabeleceram nesta terra, no pecado, consciente de ter cedido à tentação.

É verdade que, apesar de não comungar como Deus manda, não existe uma dimensão esotérica e inexplicável, é um mistério, profundidade, curvas, estradas estreitas densas fechada, diverso clima, solo, umidade e pressão atmosférica, subtil e opaco a paisagem humana que puxa a partir do esterno e faz com que cada vez que você tem que ir, procure uma desculpa para ficar. Adiar reuniões, negócios, viagens, outros encontros amorosos, novas profundidades, a sentar-se à beira do precipício do rio reservatório Siurana, ponto estratégico para controlar praticamente todos os territórios que compõem a região.

Quando você chegar a esse ponto e você deitar de bruços, para sentir perigosamente como você apertar a barriga, deixando o vento bater, enquanto o seu olhar cai no abismo, que você pensa, como o tenente LoRusso, no filme Mediterrâneo, que está apenas um puntino nell'universo. pedras soltas perder de vista muito antes de tomar a terra pendurar um braço e sentir toda a força da gravidade, o cheiro do ar fresco e você pode perder o olhar em uma sucessão de montanhas infinitas aviões, pedra e nuvens ir a algum lugar invisível para dar o Mediterrâneo. É esta escada mística que move. E se você deixar de ir porque você não vai. É isso o que corre o risco de todos os que se atrevem a atravessar a região de Priorat. Como diz a música ... se você me disser que você vê, eu deixo tudo ...

Eu não vou dizer mais, mas se uma proporção significativa de seus habitantes atuais são estrangeiros. Eles vêm de todo o mundo (França, Suíça, África do Sul, Alemanha, Inglaterra, EUA e outros territórios da Espanha também). Passou e eles não podiam sair. Ou veio expressamente motivados pelo desafio de fazer o vinho, em uma das áreas mais complexas, robusto, mas também mais cobiçado do mundo. Absoluto estrangeira que não conseguiu resistir ao apelo destes árido, pobre, que consiste principalmente de licorella como é chamado aqui para o conselho. Terra rica em minerais, que, naturalmente, deitar-se sobre encostas generosas, as costers, por sol e calor, mas também acumular o frescor, a pedra aqui irradia vida.

Nesta paisagem subjacente a grande revolução do Priorat. Para ele. A revolução que abalou o vinho como um terremoto estruturas sociais e econômicas, e foi levado por pessoas que vêm de fora. Estes lindos, como são mundialmente famosos por algum tempo, veio com uma cabeça cheia de idéias "alien" que veio para questionar o mundo como ele era conhecido até o momento Priorat. Eles falharam em ver a pobreza da terra um futuro de prosperidade, mas o que inevitavelmente herdar 20 anos depois, seus filhos.

Eles, jogando a chave do território potencial para casa de novo, como uma geração de viñerón indígena e moderna, aqueles que estão escrevendo novos capítulos desta história não ter começado dez séculos atrás, tem que acabar em algum momento.

As idéias estrangeiras forjados na escola de vinhos de Bordeaux feito de excesso de extração de frutas e uma presença muito forte da nova madeira, com algumas variedades também estrangeiros, como Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, evoluir para compreensão da verdadeira diversidade do território e capturado em vinificação. E se é verdade que o que torna a terra diferente, o criador de vinhos deve observar em seu discurso, que é menos do que nada hoje Priorat ser entendido sem aceitar o passo fundamental de 1989. Foi a redescoberta de um território para fazer vinho naturalmente dotado ter muito claro que nenhum desses triunfos da revolução, se não reconhecidos pelo mercado.

Quando você se move nesses caminhos de Deus, liderados por aqueles que os conhecem como a palma da sua mão, não atingem os olhos para ver e gravar a poesia com a qual a terra é trabalhada, como pentear as linhas no campo, plantado com todas as formas possíveis, suspenso em pistas impossíveis enquanto seu esqueleto recebe uma sessão divertida e balanço involuntário quiropraxia duro em uma pick-up.

A partir de um terraço localizado estrategicamente na beira da Gratallops dominam a área de influência do terroir que caracteriza os vinhos desta aldeia, e do outro lado da Serra Alta é Porrer apenas 30 minutos de carro, outro sistema climático dominado por enquanto outro terroir, tornando-se possível criar vinhos muito diferentes, mais frescos, alta, considerando que 600 metros é o topo. E o Triângulo de Ouro da Priorat Torroja fecha, apenas uma vila, sede do DOQ e uma das vinícolas mais importantes da região.

Gratallops Porrer Priorat Torroja. Três cidades, três terroirs, três formas diferentes de interpretar o território que envolve o conhecimento aprofundado de suas variedades locais. E aqui estão elas, uma senhora gorduela e complacente, rosto redondo e bochechas vermelhas, chamada de Garnacha, Carignan e esguia, menos sociável, mas muito elegante, cujo grande segredo agora, finalmente, ser compreendido é o proprietário de um acidez cortante intransponível.

Com estas palavras, mais ou menos, eu descrevi estas variedades Adrià Pérez, empoleirado nas barricas, onde se encontram a Carignan 2009 e funciona desde 1996, quando ele assumiu o novo projeto Porrer produtivo Cooperativa com o vinho que se transformou , Cims Porrer uma das expressões mais fiel deste terroir. Adrià é o filho de um dos pais da revolução, José Luis Pérez, e irmão de Sara, também estrelado por transformações cultura do vinho e da agricultura na região.

A partir de uvas para a cooperativa produz entre 10 e 12 hectares são Carignan de vinhas velhas, com um rendimento de mais de 2.000 quilos e 18 hectares de vinhas jovens, com um rendimento de mais de 5.000 quilos. Há 16 fazendas com antigos locais de vinha e diferentes enólogos que Adrià e seu primo Marc monitorados muito de perto. Entre todos fazê-lo através a maior parte do clima do arco área.

Cada vinha está colhidas e vinificadas separadamente e, dependendo das vintage, coupages correspondentes são feitas. E sempre reservar um barril das melhores fazendas no adicionar embotellarlas separadamente.

No caso de 2009, tive o privilégio de degustação na sala barril localizado nos copos antigos de cimento de vinho, e reuniu nove parcelas diferentes, que partiram para o engarrafamento de quatro por exploração. Les Comelles 400 metros e leste enfrentando, eu Sentius, a 600 metros de frente para o oeste nesta safra de 2009 olhar meddle nariz em um Hermitage, um Syrah como o topo de um pinheiro O Finca Pigat 500 metros e orientação do Norte, um dos favoritos de Adrià, que o descreve como um poço escuro e fresco, o que faz você chorar, e Coma d'en Romeu, que pode ultrapassar os 600 metros de altura e sul.

Adrià agora confessa que realmente sabem o que é Carignan, quando você pode abrir garrafas por 14 anos. Do que você está falando é o fator de t, de tempo, de que em um vinho Priorat é essencial.

Pelo menos estes vinhos têm um ano e meio de envelhecimento em Bordeaux nem todos os que novos e dois anos em garrafa. E quanto mais você pode levá-los calmo, silencioso, escuro e fresco na adega, melhor. Destes varietal Carignan fez um total de cerca de 6000 garrafas por vintage e alguns são apenas um punhado.

Enquanto Adrià obras, lado Porrera da Serra Alta, na característica cultural de cooperativas, controlando uma média de 140 mil quilos de uvas por exército do vintage e bem treinada de enólogos cada um carregando sua vinha, Fredi Torres, enfrenta uma projeto de dimensão familiar, Gratallops lado da mesma serra.
Fredi é um viñerón de origem galega, criado na Suíça, possuidor de um personagem que já está fazendo sua marca nas formas de produção de vinho na região. São de Coster é o projeto de uma pessoa e três sócios. Quase o oposto de uma cooperativa. Traga 6 hectares de vinha própria biodinâmica trabalhavam, dos quais 60% são de Carignan. Dividido entre Planassos, velho vinha com a exposição cheia do sul e Canyarets, uma vinha plantada em 1924 que fica na cara legal norte.

Dois terroirs, duas balanças, duas maneiras diferentes de interpretar o território e suas variedades. Dois amigos reunidos depois de algum tempo de não ser, para me fazer provar e falar sobre o seu amante secreto ainda não tenho problema de compartilhamento, esta mulher elegante, executivo e muito ácido chamado Carignan. Somos a lágrimas, digamos quase de uma vez, enquanto todos stretch possível Carignan Porrera Cims 98.

Um dia, alguns anos atrás, um barril Fredi Carignan longe para ver o que aconteceu com ela, mas ele tinha a intenção. Eu estava trabalhando a partir do zero, a partir das Planassos Vineyard Estate velhos. Menos de um hectare, colheita manual e cedo para que o calor da face sul do não maduro. Um amante da adega trabalho artesão. O mime no grão à seleção de grãos que remove a zero, a imprensa menos de 2 mbar, que de acordo com Fredi é uma chave absoluta para essa variedade taninos generosos e acidez, o que é necessário para fazer um grande vinho. Planassos O resultado é uma jóia em suas garrafas de Vintage 2006 tem que dar 598. Da coleção.

Ambos Adrià como Fredi outros produtores jovens na região são considerados como a geração 3.0. Priorat. Aqueles que vão ter que falar da cultura do vinho SXXI, sem intermediários definitivamente interpretação indesejada de um território que abriga uma notável diversidade de terroirs, que preserva intactas, dez séculos mais tarde, o mistério e sedução.

Como afirma a música, se você me disser que você vê, eu deixo tudo ...