La vida viene como viene. Te sientas en una terraza un mediodía de verano, alguien husmea en la nevera y saca un vino que ya no podrás quitarte de la cabeza. Esto fue lo que pasó un verano hace dos años cuando nos sentamos a comer algo con mis otros yo Carlos Pascual y Gustavo Barone, en el restorán Mediterráneo, ubicado en la equina sur de Maldonado y Yaro, en Montevideo.
Pascual entró con descaro en la nevera y trajo algo. “Encontré esto” dijo blandiendo una botella con un vino de color suave anaranjado del que no podíamos decir que era rosado o blanco y mucho menos de qué variedades estaría hecho. Fue abrirlo, mirarlo y probarlo. Amor total. Claro que la circunstancia no podía ser más favorable. Sentados los amigos de más de media vida, a la sombra de un plátano gigante, tan montevideano y protector, brindábamos por el encuentro y la historia que nos une.
Decía que este fue el principio.
En mayo del año pasado nos conocimos con Juan Andrés Marichal en Londres. Terminaba la feria y estaba agotado. Pero había valido la pena. Marichalwines está hoy presente en 7 países entre EEUU y Europa. Y como ya nos decía entonces, lo importan personas que se enamoran de sus vinos.
El reencuentro en Montevideo estaba firmado. El 3 de marzo de este año nos volvimos a ver. Esta vez en su casa que está ubicada a 40 km de Montevideo en donde desde hace cuatro generaciones los Marichal dedican su vida al vino en las mismas casas que van actualizando a los tiempos modernos. Los días del vino a granel pasaron. Primero el padre de Andrés y ahora él junto con su hermano Alejandro lideran una bodega que produce un vino que compite a nivel internacional, que es reconocido por el público dentro y fuera de fronteras y que demuestra que estas son las maneras de hacer por las que un país debe verse representado.
Hablamos a pie de viña. El clima era pesado. Pleno verano húmedo y lluvioso. Muy cerca del mar y a no más de 100 metros de altura, hay que plantar hierbitas para robar nutrientes y agua a una tierra negra demasiado rica. Las plantas no están a más de 3 km de la bodega en donde la fruta entra en cámara lenta, con cuidado de no romper ninguno de los granos seleccionados.
Mantienen la planta original con tecnología moderna. Enfrían con agua, no agregan fertilizantes ni casi herbicidas y ni hablar de regar. En 2002 se plantearon la reconversión. El objetivo es llegar a las 200.000 botellas -que a mi me gustaría que fueran menos para no arriesgar calidad-. Hoy rondan las 100.000.
Marichal es una bodega familiar de cabo a rabo. Allí están la madre, el padre, los hermanos, el bisnieto y la tía que prepara unas empanaditas que saben a gloria al tomarlas durante la cata.
Nos sentamos entorno a una mesa bien iluminada mientras el resto de la sala quedaba en penumbra. Lo que pudo parecer formal enseguida se volvió una conversación entre amigos amantes del vino que probábamos y seguíamos lo que nos contaba su creador mientras comíamos grisines, quesos y bondiola más las empanaditas de carne y de jamón y queso que no hicieron más que confirmar que estábamos en familia. “¿Te das cuenta que estamos trabajando?” decía Andrés para hablar del privilegio de ganarse la vida entorno del mundo del vino.
Pero lo que pasó por sobre todas las cosas fue la gran sorpresa. Porque no sabíamos que íbamos a experimentar tal nivel de exelencia viva, conmovedora y original. Tengo que pagar muy buen dinero en tiendas en España, en Francia o en Italia para llegar a este nivel.
Pero claro estas no son más que palabras hechas de bits, de ceros y unos que no se comparan con la experiencia de estos vinos. Pienso que los amantes del vino conocidos y por conocer en tierras españolas no pueden dejar de experimentar la modernidad elegante de los vinos uruguayos. Por esto estamos preparándonos y preparándolos para producir el encuentro.
Y créanme cuando les digo que habrá un antes y un después…
¿Quién se apunta?
Montevideo estaba desierta. Era carnaval y aunque las cosas no están para despilfarros las personas dispararon en busca del mar. Por suerte el clima había cambiado y se podía respirar. Corría un brisa fresca que me dejaba caminar en busca del reconocimiento morboso de una ciudad que dejé hace diez años cuando ni las milongas ni el vino hacían furor.
Ya en viajes anteriores había constatado la vuelta del tango. Las milongas, sitios semiclandestinos para bailar, aparecían como hongos después de la lluvia. La gente joven pero muy joven tomó las pistas y renovó la liturgia tanguera. Sin hablarse, se cambian los zapatos de calle por los de baile (de suela para deslizarse el varón, de tacón con pulserita de escándalo la mujer) y se llaman con la mirada a través de gestos casi imperceptibles; no tienen 30 años y flotan con naturalidad pasmosa llevando ritmos muy complicados.
También hacen música y van apareciendo grupos jóvenes excelentes, que sienten el tango hasta el cuore y te conmueven hasta las lágrimas. Me da rabia, porque no se bailarlo y entre mis talentos no está el de recordar las letras. Pero la memoria, esa cosa misteriosa que llevamos dentro sin apenas controlar, me regala momentos emocionantes y me hace sentir que podría conquistar el mundo armada con un bandoneón y un buen tannat.
En la milonga se bebe whisky, sin embargo creo que el tango marida muy bien con vino.
En este lado uruguayo del Río de la Plata sin duda alguna marida con la elegancia que las nuevas generaciones de viñerón están logrando aportar a la Tannat. Esta variedad llegó al Uruguay procedente de Francia (Madiran) de la mano de Don Pascual Harriague y al principio estaba asociada a vinos, digamos, peleones, rústicos, que costaba pasar.
Hoy en día estos vinos compiten en las mejores pistas del mundo por su calidad y la condición de ser los únicos en su especie. Nadie pasa indiferente por un buen tannat uruguayo. Elegantes, finos, hechos con cuidado artesano, hay un puñado de bodegas que trabajan con baja producción, sin regar ni aplicar fertilizantes, con la cabeza y el corazón puestos en que cada gota de su vino conmueva por su sinceridad y calidad.
Aquel lunes de carnaval en que soplaba la brisa fresca y la ciudad estaba semi desierta, mi hermano de vida, Carlos Pascual, nos llevó a la librería Puro Verso ubicada en un palacete en plena Ciudad Vieja en la calle Sarandí desde hace un tiempo peatonal, a beber vino mientras nos desgarrábamos con cada acorde que nos regalaban los de La Mufa, un quinteto de rompe y raja, que al decir de Borges, puede desgarrarte con el sonido de una guitarra…
Ir de ferias de vino es algo que todo amante del vino debería hacer alguna vez en su vida; es más lo recomiendo como una actividad de enoturismo. Una vez al año, te marcas la feria que te apetezca y puedas visitar, arreglas la logística y te largas. Si cada uno hiciera esto el mundo del vino cogería una orientación más humana.
Ya lo se, es imposible llevar esta propuesta más allá de cierto grado. Pero propongo comenzar. Hay ferias que te lo hacen más potable; otras que te lo hacen imposibe pero porque son tan profesionales que se hacen aburridas o necesitas conocer a alguien que te lleve a la primer fiestecilla.
El miércoles pasado fui a Millésime Bio en Montpellier. Y realmente fue un momento de felicidad. Siendo una feria profesional en la que no faltaban los compradores japoneses que iban a lo que iban, podías quedarte conversando con los viticultores un buen rato. Todos presentan con amor y orgullo sus creaciones en un salón muy grande en donde habían 500 productores presentando vinos que hacen con mimo, con producciones que no pasan de las 20 o 30 mil botellas para poder hacer un trabajo artesano que garantice la calidad del producto y el respeto por su consumidor.
Por eso caminar por los pasillos de Millésime Bio era escuchar hablar de las muchas formas de emprender un trabajo artesanal desde la viña y con la menor intervención posible de factores exógenos desde tractores hasta levaduras.
Y también escuchar hablar con positiva sorpresa de los compradores japoneses especializados en vino orgánico, de agricultura procedente de prácticas biodinámicas o ecológicas (disculpen que no haga sistemáticamente las diferencias entre todas), que suponen cada vez mejores oportunidades para esta forma artesana, más arriesgada y apasionada de producir vino.
Lo que disfruté en definitva, fue la sensación de estar en un salón profesional, en donde unos venden y otros compran, que de todos modos logra mantener el calor y el espíritu jodón de los viñerón artesanos. También disfruté Londres o Burdeos, pero había distancia, ambiente más bien de traje y corbata y representantes de producto que van a lo que van. Y si me permiten bastante, bastante machista. No así las ferias de vinos naturales, en donde de todos modos y por ahora manda la sensibilidad masculina.
Las quejas respecto de lo difícil que es mover vino en España siempre están. Pero esta vez prefiero quedarme con lo positivo. La recomendación de ir de ferias de vino que nos ventila la cabeza y nos pone delante de gente muy singular. La constatación de que el mundo del vino natural, de procendencia biodinámica se consolida y crece. Y que según también suena por los pasillos hay cada vez más productores de vino que buscan reconvertirse a la biodinámica y a formas más equilibradas, naturales, armónicas de producir como un acto de amor a la vida.
Me parece que es una lindísima forma de comenzar el año viajero…
Brindo por los viñerón y por los viajes por el mundo del vino:)
Hace tantos años que no piso Londres que podría decir que no la conozco. Ir de feria de vinos durante cuatro días que prometen lloverse encima será lo más auténtico que se puede hacer en el viejo continente últimamente. Por otro lado salir del pueblo de vez en cuando hace bien.
The London Wine Fair presume de ser la feria de vinos más grande del mundo; aunque el tamaño a veces lejos de ser una ventaja, abruma y ningunea. Pero si te buscas bien qué hacer entonces le puedes sacar partido. Los ojos y las orejas bien abiertos, la moleskine en ristre, las pilas cargadas. ¿De qué se habla y qué se cuece en la pista número uno de negocios de vino del mundo? ¿Veremos el futuro?
El ambiente, vino y redes sociales, innovación, estrategias de aproximación a las futuras generaciones. ¿Cómo enfrentar el hecho de que el prohibicionismo será cada vez más una realidad? ¿Llegaremos a considerar el vino como el tabaco? ¿Hay alguien haciéndose estas preguntas en España? Oh my god! De sólo pensarlo me acuerdo de lo que dice Bob Dylan desde una botella que me traje de L’Ánima del Vi: es algo así como que para vivir fuera de la ley hace falta ser muy honesto. Y yo creo en la honestidad de los amantes del buen vino. Como Benoît que no nos deja cruzar el canal sin un par de buenas direcciones:
Una vez, hace ya unos cuantos años, cuando producía un programa de radio en Uruguay, llamé a Eduardo Galeano para que hablara de amor. Hombre fogueado en las artes literarias y amatorias me dijo Malena el amor no se palabrea. Lo registré en una zona segura de mi memoria porque me viene a cuento casi siempre. Y sobre todo cuando se trata de vinos. Querido Eduardo te pido permiso para traerte a cuento porque creo que el vino tampoco debería palabrearse. Más bien paladearse.
Pero hoy es el día del libro, ¿cómo hago para no palabrear al vino? ¿Me permitís una cita? Soy fan del perdioditsa francés Bernard Pivot, un renacentista fascinante, amante de la cultura, los libros y el vino. En su Diccionario del amante del vino (Planeta), dice que es necesario que haya siempre un escritor y un vino por descubrir.
Lo bueno siempre está por venir. El mundo es de los curiosos, los aventureros, los osados, aunque tengamos una sensación diferente…
La vida viene como viene. Te sientas en una terraza un mediodía de verano, alguien husmea en la nevera y saca un vino que ya no podrás quitarte de la cabeza. Esto fue lo que pasó un verano hace dos años cuando nos sentamos a comer algo con mis otros yo Carlos Pascual y Gustavo Barone, en el restorán Mediterráneo, ubicado en la equina sur de Maldonado y Yaro, en Montevideo.
Hablamos a pie de viña. El clima era pesado. Pleno verano húmedo y lluvioso. Muy cerca del mar y a no más de 100 metros de altura, hay que plantar hierbitas para robar nutrientes y agua a una tierra negra demasiado rica. Las plantas no están a más de 3 km de la bodega en donde la fruta entra en cámara lenta, con cuidado de no romper ninguno de los granos seleccionados.
Una vez, hace ya unos cuantos años, cuando producía un programa de radio en Uruguay, llamé a 
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