Hace unos días se revelaron los ganadores de los Premios Ondas. Sin saber mucho de estos en particular, creo que la mayor parte de los premios responden a la categoría de “tu los guisas y tu los comes”, y aun así me gustó que ganara “uno de los míos”, Carles Francino, condición que confirmo al leer su comentario que reivindica el periodismo en momentos de “mucho ruido y confusión… Nosotros defendemos el debate, pero no las trincheras”.

En su edición de hoy, El País publica un especial Vinos y Gastronomía, en el que Carlos Delgado firma un artículo sobre vinos por variedades autóctonas. Mi primera reacción fue la de pensar que habría gato encerrado y que ya vendrían con lo de siempre. Los proyectos consolidados que suelen tener algún tipo de relación de negocio con el medio (inversionistas, el club de vinos de tal o cual, publicidad).
Cada vez que encaro así la lectura me sobrevienen una taquicardia y un vértigo pensando que ahí en esas páginas de altísimo rating están escribiendo lo que venimos diciendo unos cuantos anónimos con mejor o peor pluma desde hace más o menos tiempo y en donde también hay cavadas trincheras. Está clarísimo que en el mundo del vino, de su comunicación y de su conversación, a la hora de intercambiar sobre las prácticas vitivinícolas, más que hablar se grita, más que debatir las personas se atrincheran defendiendo puntos de vista y al final tenemos que saber que la trinchera lejos de ampliar el panorama lo acota a ese pequeño espacio que se vuelve irrespirable.

Hoy, no se porqué o tal vez si, me aburrí de la trinchera y me di cuenta que ya no me gusta esa sensación taquicárdica y de pronto me encontré leyendo una información que me interesaba en especial por el criterio de presentación (las variedades autóctonas), concisa, que aporta contenido e información para que cada uno saque sus conclusiones (por ej. que el precio promedio de las botellas listadas es de +28€). Al no intoxicarme con el chute de adrenalina propio de la tensión de la trinchera, pude ver lo que hay de bueno en esta lista de vinos y disfrutar de esas palabras bellas, como Caiño, Cariñena o Carrasquín, raras como Baboso Negro o Negramoll, divertidas como Rufete, asociadas a botellas concretas, precios y webs.

Propongo salir de la trinchera, acabar de modo inteligente con la mentalidad eternamente opositora que es la que más aleja del empoderamiento y de creer que hay un lugar y unas personas que disfrutan de lo mismo que nosotros sin tirarse con las verdades por la cabeza.
Brindemos con los mejores vinos artesanos, naturales, honestos y seamos buenos mas no tontos.
Salut!

Fuente: Observatorio de vino

Debates si, trincheras no

Desde hace años el libro se convirtió en contenido susceptible de ser distribuido por varios canales. Todavía preferimos leer novela en papel impreso por su olor, su diseño y sus portadas bellas. Todavía en ciertos casos nos gusta tener el objeto. De hecho sabemos que para el ojo humano el libro de papel es la mejor interfaz conocida. Pero cuando se trata de contenido práctico, al que recurrir constantemente y cuyo ideal es el de la actualización, el papel no es la mejor opción.

Estas reflexiones vienen a propósito de RED: Guide des vins naturels dans le monde.
La compré en amazon.fr y lo hice porque Alice Feiring escribe el prólogo. La recibí, en un sobre perfecto, a las 48 horas de ordenar la compra. Pagué 11 euros la guía y 6,50 el envío. De haber vivido en Francia la hubiera recibido gratis. Me pareció justo de todos modos pagar para ver.

¿Qué esperaba yo de una guía mundial de vinos naturales prologada por una de las plumas más afiladas y temibles de la enoescritura? Mucho. Sentía que me estaba haciendo con una información de primera que me sería muy útil a la hora de mis investigaciones sobre vino natural y artesano y a la hora de marcar mis futuras rutas de viaje. Sin embargo no fue así.

El prólogo de Feiring es bueno así como la introducción de Michel Tuz. No son sorprendentes, no nos cuentan nada nuevo, pero son textos sensibles, simpáticos y empáticos, sobre todo el de Alice que reivindica la especie bar á vin como puntos ideales donde dar visibilidad a estos vinos y en donde encontrate con los de tu misma especie: amantes del vino natural y artesano. Tuz habla y se pregunta acerca de cómo hacer para buscar una diferenciación imprescindible; y aquí también coincido. De hecho en observatorio hay mucho escrito sobre este tema, desde la comunicación de un vino hasta el establecimiento de categorías, como la de vino natural o vino artesano. Al segmentar por estos criterios, estamos buscando diferenciar los productos.

¿Qué objetivos persigue la creación de una guía mundial de vinos naturales?
Informar al amante del vino lo que hay en el mundo como una foto en un lapso determinado; dar y aumentar la visibilidad de las bodegas que trabajan de una determinada manera; estimular el encuentro directo entre el amante del vino y los productotes; establecer una relación inteligente entre vino y territorio; estimular formas sostenibles de hacer enoturismo; aportar al desarrollo de la cultura de la venta directa y online de estos vinos; etc.
Desde mi punto de vista RED no alcanza ninguno de estos objetivos. Lo haría tal cual está y corrigiendo erratas gordas si asumiera formatos para descargas electrónicas.

Yo creo que hay dos guías de vino natural y artesano del mundo que alcanzan o apuntan maneras si nos atenemos a los objetivos antes mencionados: A la rencontre des vins naturels y el Mapa de Vino Artesano. Lo que en el primer caso es una realidad en el segundo es vocación. A la vocación hay que agregarle inversión de recursos técnicos, económicos y una determinada visión y tendremos la primer guía de vino artesano de España con extensión al Languedoc-Roussillon, Portugal y Norte de Italia.

Y en ese camino estamos. Dejándonos llevar por nuestra vocación, invirtiendo una gran cantidad de recursos de todo tipo, buscando la combinación adecuada a los tiempos que corren entre la producción de contenidos y sus canales óptimos de comunicación, de manera de hacer del vino artesano y natural una oferta con cara, ojos, territorio y salida comercial.

Me gustaría saber si los amantes del vino en España estarían dispuestos a pagar y cuánto por descargar contenido de este tipo, para descubrir, contactar, decidir viajes, etc y comprar desde su ordenador, teléfono móvil, o cualquier otro dispositivo que usen cotidianamente.

Fuente: Observatorio de vino

Una guía de papel de vinos naturales del mundo

Fuente: Observatorio de vino

Se agradece la frescura y el buen trato

Entendemos el vino artesano en positivo y también por lo que no es. Las sensibilidades afines comprenden el marco de acción; el territorio que se va delimitando; las prácticas agrícolas que se reconocen y la filosofía de vida que se reivindica.

A veces, para ser claros, buscamos definiciones y las definiciones siempre tienen el riesgo de achicar el espacio, encoger el alma, excluir a alguien que de pronto pensaba que si pero claro, no encajo en el inciso dos del estatuto cuarto. Digamos que para ser claros corremos el riesgo de caer en una reducción irremontable.

Es probable que viviendo uno aprenda, pero esto es solo una posibilidad, porque el paso del tiempo en si no asegura nada. En general buscamos la comodidad de la manada, encajar en algo preestablecido, las medallitas de oro, los estamentos aristocráticos, los territorios conocidos, en fin, seguridad. Pero también puede suceder que en esta maravilla intensa y misteriosa que es la vida, uno decida caminar teniendo claro lo que no quiere, y al trabajar el contorneo de esos límites conozca, aprenda, pierda prejuicios que se nos caen como el ombligo y se críe más junco y menos roble.

Italo Calvino comenzó en 1972 una serie de textos que compondrían los cinco sentidos, pero murió antes de llegar a la vista y el tacto. Los otros tres se encuentran juntos, deliciosos e imprescindibles en un librito que se llama Bajo el sol Jaguar que publicó bien Tusquets en su desigual mas imprescindible colección Los cinco sentidos.

Por una cuestión de procedimiento literario, Calvino necesita aclararse qué es lo que hará, necesita definir el territorio de la imaginación suya (y tal vez también de la nuestra) que abarcará. Precisa dar un marco a su trabajo y para ello lo define, piensa en voz alta qué es el marco artístico y literario.

Para mi su reflexión vale para lo que nos ocupa aquí que es tratar de buscar, sin pecar de falsos justicieros, un marco tan claro como entrañable para movernos cómodos y ciertos dentro del maravilloso mundo en expansión permanente del vino artesano.

Esto es lo que establece como pauta para si y también para sus lectores Italo Calvino…
Hay una función fundamental, tanto en arte como en literatura, que es la del marco. Marco es aquello que señala el límite entre el cuadro y lo que está fuera de él: permite al cuadro existir, aislándolo del resto, pero recordando a la vez -y en todo caso representando- todo aquello que del cuadro permanece fuera de él. Podría arriesgar una definición: decimos que es poética una producción en la que cualquier experiencia singular adquiere evidencia destacándose de la continuidad del todo pero conservando como un reflejo de aquella vastedad ilimitada.

Fuente: Observatorio de vino

Hacia el imprescindible marco poético del vino artesano

Jordi Sanfeliu es un agricultor nato. Podría ser uno de aquellos personajes de la película de José Luis Cuerda, Amanece que no es poco, si no fuera porque los de 4Kilos se avisparon antes.
Domina casi 100 hectáreas de tierra de las cuales 16 son viñedos de trepat, tempranillo, garnacha blanca, garnacha tintorera, garnacha peluda y plantas que crecen salvajes en el contorno de los viñedos y él las deja en observación.
Es agricultor como sus padres y sus abuelos y tiene dos hijas por descendencia, lo que inevitablemente lleva a la pregunta de cuánto les tira el campo. No mucho por ahora, tal vez a la pequeña más. Y qué harás si la cosa no les va por ser mujeres de campo siglo XXI. Nada. La vida viene como viene y lo que ellas decidan, así será.

Jordi sale al campo a jugar y a experimentar. Habla con la misma dedicación de las lentejas, el trigo, las viñas, los cerezos, y los olivos y el aceite que le roban la mitad del corazón. Y por si faltara algo o hubiera peligro de aburrimiento, tiene un huerto claro para consumo propio con tomates, patatas, acelgas, garbanzos, ajos, cebollas, pimientos, del que saca lo que haga falta para la cena.

Se convirtió al cultivo ecológico hace 15 años pero en realidad lo ha practicado desde siempre y no exagero si les digo que él es un ser vivo más dentro de su ecosistema.  Y parte de la salud de este ecosistema es que el que es acaso uno de sus integrantes clave nunca cedió a la tentación del crecimiento rápido, de los créditos fáciles y de las subvenciones nefastas, sabidas que son pan para hoy, hambre para mañana.

No era la primera vez que visitaba las tierras de Sanfeliu. Las conocí volviendo del Petit Comité de Madrid. Había sido un palizón de viaje y Jordi estaba como nuevo. Josep Garriga, Claudio y yo estábamos de cama, lo que en absoluto conmovió a Jordi que nos subió a su camioneta y nos hizo una visita guiada que nos dejó con la boca abierta. Yo me sentía como Al Pacino en la tercera parte de El Padrino, sintiendo “no hay caso, cuanto más fuerza hago para salirme, más fuerza hacen para que me quede”. Y me sentía injusta y sin capacidad de encontrar la energía que merecía aquella demostración de fuerza tranquila.

Ahora al volver sabía que toda planificación de tiempo por mi parte sería inútil y me relajé. Fuimos con Marc, socio en las aventuras del vino, sin ofrecer resistencia alguna, lo que supuso vivir en plenitud la perfección del momento. La voz serena de Jordi fue la encargada de dar historia a aquellas tierras mientras podíamos asistir a una verdadera muestra de Land Art, con los colores del verano a las ocho de la tarde. Las lentejas amarillas, las vides verdes y exuberantes, los cerezos que hasta hace una semana estaban a tope, los desniveles de las parcelas peinadas en todos los sentidos. Y un manzano lindero con el vecino al que le pidió permiso para adecentarlo y así poder comer manzanas los dos.

Como todo, según parece, en la vida natural de estos campos y su amo, lo de hacer vino llegó por una corazonada. Jordi da el siguiente paso cuando se siente en condiciones y hace unos pocos años sintió que quería hacer vino con su trepat procedente de agricultura ecológica.

Y lo hizo y un tempranillo. Son vinos institivos, respetuosos, no pretenciosos y con luz interior. Si estás enamorado, refuerza la pasión y si buscas que alguien caiga sinceramente y para siempre en tu red, bebe su rosado como pócima de amor. Pero también de amor fraterno.

La dulce red de Jordi Sanfeliu nos envolvió y nos quedamos a cenar en su casa, previo paso por el huerto a recoger un portento de calabacín. Cuando llegamos a Tárrega eran las once menos cuarto de la noche y yo pensé que con justa razón, Feli de Felicidad, su mujer, estaría enfadada teniendo que hacer de anfitriona, con el calor que hacía, de otro más que viene con las cuestiones del vino.

Para nada! Pa amb tomàquet, all i oli, una amanida super fresca y un jamón de los buenos, una terraza alta y con brisas, vino frio y de porrón, la familia Sanfeliu y una conversación como de toda la vida, nos llevaron dulcemente hasta las cuatro de la mañana, en que decidimos interrumpir, de modo arbitrario, el estado de viglia.

Ahora me vienen a la memoria unos versos de la artista brasileña Adriana Calcanhotto especulando con la idea artística de la antropofagia proponiendo devorar a su artista admirado, Caetano Veloso…
vamos comer Caetano
pela frente
pelo verso
vamos comê-lo cru
vamos comer Caetano
vamos começá-lo
vamos comer Caetano
vamos revelarmo-nos

Jordi Sanfeliu es un artesano y cada vez que comamos y bebamos sus creaciones, devoraremos salud.

Moltes gràcies company i salut!

Fuente: Observatorio de vino

Jordi Sanfeliu: la fuerza tranquila

Joe Dressner hace un alarde de todo esto en los 14 puntos para un Manifesto Oficial del Vino Natural. Leerlo es estar dispuesto a reírese de uno mismo y de las tentaciones constantes de grandilocuencia. Entre sus puntos calientes están el de declarar el gusto por ser y permanecer marginales, aborrecer la seriedad y no poder vivir sin humor, rechazar de plano el ser presuntuosos y grita a los cuatro vientos “liberté, fraternité et copinage” en un invento de palabro que suscribo.

Para mostrar que es un hombre que está siempre en la primera fila, se arroja bajo las ruedas de su propio carro preguntándose quién lo invistió como vocero del Movimiento del Vino Natural y contesta “yo, yo y yo…” Y además se muestra un tipo preocupado por lo que pasa en el mundo y que no ha caído dentro de su ombligo, cosa a la que este Manifesto apunta de especial manera.

Mi otro favorito viene siendo Thor Iverson que se pregunta cuáles pueden ser las maneras hoy en día de liquidar una categoría de vino y advierte que si el vino natural va en la vías de ser la alternativa exitosa al vino industrial puede caer en sus mismas redundancias. Y dice, como si estuviera complotado con Dressner, que después de haber estado días y días en Paris, de bar en bar, probando lo habido y por haber sin tener que repetir, su sensación fue la de ennui, aburrimiento.

¿Qué peligros detecta Thor? La guetización, el quedarse confirmándose entre iguales y no darse cuenta que, por lo menos en grandes ciudades en donde todo está a la mano, mantenerse al margen puede resultar perjudicial. Esto me recordó a lo que escribíamos aquí después de Naturala Vinis 2.

El vino natural debería quitarse un yugo autoimpuesto, dice. Necesita un compromiso total con el mercado de vinos que traerá como corolario un compromiso total en el mercado de las ideas.

La saga continúa. Manuel Camblor habla con su habitual ímpetu y efervescencia de por qué es natural que un tipo como él, alineado desde siempre con “lo marginal” y “lo minoritario”, guste sobre todo de estos vinos y los defienda a capa y espada. Y también cuenta su primera vez con Laureano Serres. No es la única vez que “serres” aparece en esta conversación.

Pero se que no será el único representante del movimiento por el vino natural en España que aparecerá por aquí. Alice Feiring quedó encantada con los vinos de Jordi Sanfeliu y es probable que hable de ello para esta colección de artículos. Para mi Jordi merece un post aparte del que solo les daré el título: La força tranquil.la.

¿Y por qué traigo a cuento esta conversación desde el anglomundo, de la que por cierto y exceptuando estos datos que os doy, parece desprenderse que el vino natural solo es francés?

Porque yo también estaba comenzando a aburrirme de mi misma y del debate vernáculo, encerrado en la autorreferencia, la presuntuosidad y la caída dentro de un ombligo tan profundo y cómodo que obnubila. Hagamos como propone Obama y vamos a leer, de vez en cuando, algo que nos cueste, con lo que no estemos de acuerdo, pero al que le podamos reconocer elevación, información, calidad y sobre todo enormes dosis de sentido del humor.

Fuente: Observatorio de vino

Liberté, fraternité et copinage, un canto al vino natural

Debo ser sincera. No tengo buenos sentimientos hacia el turista. Pero esto tiene una explicación. Vivo en Barcelona, una de las máximas atracciones turísticas del mundo. Todos quieren venir a Barcelona. Y gracias a las estrategias insostenibles del turismo low cost, vivo en un basural, ruidoso, sucio, en donde prosperan los lateros, el trapicheo, y los robos oportunistas cada vez más violentos y a plena luz del día.

La única vez, que yo recuerde que fui turista, fue justamente porque me regalaron una salida de enoturismo. Alquilé un coche y me fui a La Rioja. La casa de turismo rural era buena. Estaba ubicada fantásticamente al lado del monatserio de Yuso. Visité la Bodegas Darien. Una chica francesa muy joven y eficiente repetía el cuento sin vacilar y en cada parte de la bodega preguntaba al mejor estilo escolar, ¿tenéis alguna pregunta? Por favor no duden en preguntar lo que sea. Bien no hay preguntas, seguimos. Durante el recorrido dudé si me había equivocado y en realidad estaba en una planta de industria farmacéutica, aséptica, tan inox. Pero no, era una bodega. Llegamos a la sala de catas, impoluta, blanca, ordenada. Catamos un vino joven sin mayores o ninguna sorpresa y adiós. Que pase el que sigue.

¿Esto es el famoso enoturismo?, me pregunté. Está claro que esto no es para mi. Fue cuando comencé a visitar a los viticultores artesanos, creadores de vino natural que empecé a practicar enoturismo del bueno. Claro. Toda la visita para mi. Cierto.

Alicia Estrada, técnica experta en turismo y territorio, viene publicando una serie de post sobre bio-enoturismo muy interesantes porque llama la atención sobre las cosas que se están haciendo por ejemplo en Francia y se detiene en su tema favorito, el posicionamiento. Alicia está contando que el enoturismo posicionado respecto de los valores bio está creciendo y puede ser uno de los factores que mejor pueda colaborar a llamar la atención sobre la creación agrícola artesana en un territorio determinado y en una cultura, la del vino.

¿Es cierto que otro turismo es posible? ¿Será cierto que se puede crear una plataforma de bio enoturismo a nivel español?
Alicia lo dice claramente: es condición necesaria un trabajo militante, comprometido, con objetivos que trasciendan el afán de lucro puro y duro y con unas estrategias claras e inteligentes de posicionamiento.

Confieso que cuando nos encontramos para charlar de todo esto en el bar ZIM, una maravilla escondida al costadito de la iglesia de Sant Just en Barcelona, coincidimos en que el primer paso hacia todo esto es trabajar con los viticultores.

Desde observatorio de vino desarrollamos una conversación con el sector de la creación artesana de vino. Creemos que hay mucho que dar. Hacemos la experiencia de ser bio enoturistas en sus tierras y la experiencia es impagable. Por eso comenzamos a construir nuestro Mapa del Vino Artesano, con el objetivo de ir transformándolo en un punto de referencia de la viticultura artesana en España, Portugal y el Sur de Francia y un gps para el amante del vino y de la naturaleza que quiere conocer cuerpo a cuerpo a las personas que hacen esos vinos que le enamoran.

Una de las condiciones para hablar de vino artesano, es que se haga en pocas cantidades. Una bodega artesana produce algunos miles de botellas, unos cuantos miles en pocos casos. El bio enoturismo que despliegue no puede ser masivo. ¿Qué sentido tendría llegar con autobuses repletos de gente que quiere comprar recuerdos de la bodega y hacerse la foto de la visita al viñedo?

Julián Ruiz Villanueva me lo decía el otro día. La mejor manera de promover el trabajo que hacemos es que el amante del vino llegue a la bodega, la conozca y nos conozca a los viticultores. Las actividades urbanas están bien y son importantes para la promoción, pero lo realmente importante es que vengan a las bodegas y nos vean trabajar.

Fuente: Observatorio de vino

Bio-enoturismo: ¿es posible en el sector del vino artesano en España?

¿Por qué crees que este libro es importante para los amantes del vino en el mundo hispano?, le pregunté.
La publicación de mi libro en España es algo que me emociona profundamente. Me conmueve despertar la atención de esta manera. Sólo puedo suponer que esto tiene algo que ver con una naturaleza orgullosa del amante del vino en España y un sentimiento de pérdida porque el vino de verdad está desapareciendo en favor de uno de tipo más ‘internacional’. Si el libro es importante para España es porque probablemente expresa lo que sienten de corazón los enólogos y los amantes del vino, me contestó.

Yo creo que La batalla por el vino y el amor o como salvé al mundo de la parkerización, es un libro muy entretenido, que se lee a toda velocidad y que le puede gustar tanto al amante del vino, como al de viajes, como al de novela de aventuras o el Robin Hood de Ridley Scott. Tendría que estar en formato electrónico porque la información que aporta Feiring es impresionante en cantidad y calidad. Se hacen necesarios enlaces a bodegas, nombres propios, recetas de cocina, puntos geográficos, enología, calidad de las añadas, novelas románticas, películas de las de antes. Es imprescindible leerlo con un bloc y un boli a mano.

Alice Feiring recorre el mundo del vino para buscar respuesta a una pregunta: ¿por qué se estandarizó la creación de vino en todo el mundo y cuánta responsabilidad tiene en el asunto Robert Parker Jr.?

Y la respuesta es la excusa para una guía de lujo por el mundo del vino natural sobre todo en Francia y en Italia. Un despliegue de cultura de vino, sentido del humor, información, sensibilidad y resistencia. El universo Feiring está hecho de maestros, amigas, amores, ilusiones rotas y el objetivo de luchar por el vino que le gusta. De terroir, sin máquinas de ósmosis inversa, ni levaduras seleccionadas, ni barricas nuevas y pequeñas. Vinos que la enamoren por la expresión de la fruta, el terroir y el viticultor. Vinos auténticos antes que tradicionales, como concluyeron con su amigo y maestro Joe Dressner.

También es como un manual de autoayuda para superar la timidez ante lo desconocido y a preguntar.
Para ella todo comenzó cuando la mujer por la que su padre había abandonado a su madre, le propuso saquear la bodega de su ex marido. ¿Almodóvar? No! Feiring, nice to meet you! Ella, tímida aún, se quedó con tres botellas, una de ellas un barolo de Giaccomo Scanavino, y a partir de aquí, el barolo comenzó a darme vueltas en la cabeza como un moscardón. Tenía que saber de qué se trataba.

Mientras leía el libro, quedé con mi amigo Marc para ir a celebrar los cuatro años de la Enoteca d’Italia y decidí dejarme envalentonar por la lectura de esta nueva “amiga”. Resolví superar mi propia timidez, entrar con la voz aclarada, ejem, y pedir un barolo para tiempos de crisis.
Lo hice. Se lo pedí a Leonardo que sonrió desde su giacomettiana flacura y pasó a explicarme qué es un barolo, cuánto hay que esperarlos, que le resulta absurdo y que además los barolo son de la región de enfrente a la suya, el “enemigo”. De su relato y mirando con el rabillo de mi ojo izquierdo las etiquetas con los precios, supe que todavía no me había llegado el  tiempo del barolo. Sin embargo cuido con mimo en mi nevera a 17 grados un nebbiolo que Leonardo nos vendió entre lágrimas, porque era la última botella de un vino absolutamente biodinámico y a su juicio fabuloso: Hilberg Pasquero de Langhe, de 2007, 100×100 nebbiolo. Gracias Leonardo, gracias Alice.

Confieso que teniendo el conocimiento personal que tengo con una buena parte de productores de vino natural y artesano en España, me causaba especial curiosidad leer qué escribía sobre el asunto. Y para mi sorpresa, el capítulo dedicado a España está basado en Rioja desde donde se mueve un poquito a Galicia y un poquito al País Vasco. Así que el que lo lea en busca de la auto confirmación de las ideas, se llevará una decepción.

Comienza lanzándote a la cara todo el peso de un nombre con solera y que jamás hubiera asociado a un libro como este. Alice Feiring confiesa su amor incondicional por los vinos de Lopez de Heredia y sostiene que es lo único que queda de la Rioja auténtica. El resto van cayendo cuesta abajo rodando en sus barricas nuevas y pequeñas y francesas y modernizándose en un proceso de estandarización y muerte. ¿Rioja say no more? ¿No queda ni una esperanza?. Si claro. Según ella, allí vive y produce un francés muy joven, que apunta maneras y al que recomienda seguir de cerca. Olivier Rivière. Don’t boder me Alice!

Al leer ese nombre no me lo podía creer. Hacía unos días le había escrito un mail diciéndole que Alice Feiring venía a Barcelona y que me gustaría poder presentarle sus vinos! Lo habíamos conocido a nuestro retorno de FIVE. Nos recibió y durante dos horas nos presentaron, junto con Luis Arnedo, los vinos que hacen. Olivier me contestó agradecido diciendo que Alice había estado con él y que conocía sus vinos. Los vinos de Luis vienen en camino.
También pensé en los albariños de Todd Blomberg, pero once again, Alice se me había adelantado. Lo conoció en Millésime Bio y se fue a visitarlo después. Todd me dijo que se conocían, me envió el mail de Alice para que le hablara de su parte y que si íbamos a comer que recordara que solo come verdura. Kiss ya Todd!
Los albariños de Sucesores de Benito Santos bajan los decibelios en una conversación que se lleva a gritos. Son la autoridad serena, la fuerza tranquila. Son de estos vinos que los entendidos prueban y te dicen, mmm que buenos que están, ¡pero no son albariños! Alice tiene una idea a cerca de esto: el motivo de que el albariño, originalmente de olor neutro, hubiese empezado a oler, como el sauvignon blanc, a pipí de gato era que los productores de vino añadían a los vinos levadura de diseño para cambiar su textura, su aroma y su sabor.

Tanto unos como otros vinos no se encuentran en Barcelona, ciudad en la que vivo, ni en la mayor parte del territorio español. Los puedes conseguir comprándolos por Internet (La ruta del vino vende a Todd) o si viajas a Japón, Escandinavia, Suiza, Bélgica, Alemania, etc…

En pocos días la conoceré personalmente. Y espero que exista el tiempo para no hablar de vino, como dice que le gusta. Me encanta lo que escribe y cómo lo hace y además coincido; ahora quisiera saber otras cosas. ¿Cómo está La Flaca, estará enamorada, seguirá tocando en una banda de música francesa, habrá visto el Robin Hood de Ridley Scott?

Y por supuesto, ¿ha conocido más vino natural español? ¿Qué opinión tiene? ¿Vendrá a pasarse unos días por Granada, La Mancha, Catalunya?

Last but not least, me parece bien que Tusquets haya publicado esta traducción de un contenido de calidad que viene muy a cuento de los debates actuales en el mundo mundial del vino y creo que se hace más importante si sirve para abrir puertas a la edición de contenido producido desde el hispanomundo, su sensibilidad, sus personajes y sus obsesiones.

Nos vemos el sábado y después más chismes.

¡Salut y buen vino!

Fuente: Observatorio de vino

Alice Feiring, una guía para salvar al mundo del vino del pensamiento único, venga de donde venga.

Fuente: Observatorio de vino

Georgia on my mind

Que hablen mal de uno es espantoso. Pero hay algo peor: que no hablen.

Este aforismo atribuido a Oscar Wilde, se aplica a pie juntillas en los tiempos de Internet. Me contaban de la conferencia de Jancis Robinson sobre redes sociales en la última Feria de Vino de Londres. Decía que todos estamos en la red, tengamos o no una página web, porque son los amantes del vino los que hablan de nosotros, los que nos ponen en el candelero.

Para mi, y creo que para todos los que construimos Petit Comité, es una gran satisfacción leer el post que escribe Joan y los comentarios subsiguientes, sobre el rosado de trepat de Jordi Sanfeliu. Se preocupaban por nosotros y por los vinos o viceversa, podemos entenderlo; tenían la ilusión de que la prédica del vino artesano llegara a Madrid sin alteraciones, volátiles, duelos o quebrantos. Un anónimo llegó a Dr. Fourquet 28 y comprobó que los vinos habían resistido a la primavera estival. Pasamos la prueba del nodazo y el día hoja. Y estoy segura que algo habrá tenido que ver el Club Social Actores de Lavapiés, que lleva Damián, el actor porteño que se dejó adoptar por Madrid, fact totum de un pluriespacio que te vuela la peluca y que toma clases de dicción para decir eSCena, harto ya de los papeles de psicoanalista.

Petit Comité fue un desafío y salió bien. Era la primera vez que Madrid escuchaba hablar de vino artesano y de vino natural. No solo el amateur, también el profesional. Pasaron por allí casi cien personas. La mayor parte sommeliers, restauradores y distribuidores. Pasó Mario Sandoval, embajador de la gastronomía moderna de Madrid, portador de una estrella Michelin desde los 26 años, premio a la Mejor Bodega Nacional 2006 en su restaurante Coque.
Y los amigos, como Bentley, por supuesto, al pie del cañón, con quien compartimos vinos, crítica independiente y un kebab de Lavapiés, exquisito. Y Nacho Bueno, que a pesar de la fiebre y las mudanzas, cogió el tren y dijo presente.

Los asistentes llegaban serios, como para pasarse un rato, y con el paso del tiempo se juntaban cada vez más personas. Y cuando salían tenían muchos comentarios, la expresión del descubrimiento dibujada en sus rostros y una pregunta de consenso, ¿cuándo es el próximo Petit Comité?
Uno de estos visitantes, sommelier, me dijo señalándose un ojo con el índice izquierdo, mucho cuidado con esto, eh!, y me asustó. ¿Por qué? le pregunté, con cara de yo no rompí una copa. Porque de estas cosas se corre la voz y ya no das abasto.

Petit Comité fue un éxito rotundo, como dice Jordi, porque triunfó el trabajo de un equipo. Lo escribí antes del evento y lo confirmo habiendo pasado la experiencia.
Existe la necesidad vital para los productores artesanos y en pequeña escala de estos formatos petit, próximos, acogedores, de full contact entre el “viñerón” y el amante de su vino y el curioso por su vino. Y éstos nesecitan acción de la buena, pasarlo bien y salir de ahí a la tienda de vinos a llevarse unos cuantos ejemplares o a uno de los pocos bar a vins natural de Madrid.

Comprobado, hacen falta muchos Petit Comité, salones íntimos, conversación decontraída. Hace falta la experiencia del vino en el mejor estado de ánimo. Con la compañía de la música que pincha Claudio, el pan y el vino y el queso artesano de Julián, precursor de la agricultura ecológica en sus pagos manchegos. La inocencia ávida y recicladora de Fabio, el aplomo del maestro Garriga, la energía impoluta de Alfredo y el desparpajo original y manchego de Samuel Cano.

Los multadores de Lavapiés se cebaron con nosotros. La comunidad de Madrid será menos “pobre” en el ejercicio de este mes. Porque en un momento fue imposible atender a las fuerzas de la naturaleza arrastradas por la sed de vino artesano y las fuerzas del orden del asfalto que recaudaron lo suyo en el correr del día lunes 7 en la calle Dr. Fourquet.

Nada de esto impidió que casi muertos de cansancio pero con nostalgia por despedirnos, nos fuéramos a la terracita fresca de la vuelta, pidiéramos cerveza como corresponde a un buen cierre de fiesta del vino, echáramos cuentas y preguntáramos ¿cuando hacemos el próximo Petit Comité?

Fuente: Observatorio de vino

Madrid tiene sed: éxito rotundo de Petit Comité